- روغن های پایه تصفیه:
روغنهای پایه ای هستند که از تصفیه روغنهای کارکرده (سوخته ) موتور بدست می آیند و به دلیل پایین بودن تکنولوژی تصفیه دارای کیفیت پایینی می باشند. علاوه بر دستگاههای آزمایشگاهی ، حس بینایی و بویایی می تواند در شناختن این نوع روغنها کمک کنند.
روغنهای پایه تصفیه ، دارای بوی تند اسید و یا بوی سوختگی هستند و معمولا رنگ این روغنها "آلبالویی" می باشد.
🚘قواعد پارک‌کردن در کوچه‌هایی که #بن‌بست نیست :
❌ فضای کوچه، به عموم مردم تعلق داردو غیر قابل تملک است و هر کسی می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود.
تا زمانی که سد معبر نکرده باشید یا در جایی که توقف ممنوع اعلام نشده، پارک در کوچه حق وسهم شماست، مگر با یک استثنا ؛
@pl_as
👤 هر کسی با مالکیت، صاحب حق‌هایی میشود که برای بهره‌برداری از آن ملک در اموال دیگران وجود دارد. اگرچه کوچه در مالکیت عمومی است، اما خانه‌های در کوچه در حد رفت و آمد خود نسبت به آن حق دارند. به این حق، «حق ارتفاق نسبت به ملک غیر» می‌گویند.
در کوچه‌ها نباید راه رفت و آمد صاحبان منزل گرفته شود. بنابراین حق پارک در برابر درب پارکینگ منزل را ندارید. همین طور پارک در برابر سایر درب‌ها، اگر امکان رفت و آمد آدمیزاد یا وسایل متعارف آن درب مثل دوچرخه و موتور سیکلت را سلب کند، ممنوع است.
این استثنای پارک در کوچه‌هاست.
🔴 اگر کسی در برابر درب #پارکینگ شما پارک کند، او راتهدید به پنچری #نکنید.چراکه صرف تهدید دیگران به خسارت مالی (پنچری یا حتی خالی کردن باد تایر) جرم و تا ۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه تا #دو سال حبس دارد.
🤔 تخریب عمدی اموال دیگری نیز از ۶ ماه تا ۳ سال حبس خواهد داشت. یک توهین ساده نیز می‌تواند مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی به همراه داشته باشد.
@pl_as
🤔 لذا اقدامات قانونی بجای #پنچرکردن :👇
➖ ابتدا از اتومبیل پارک شده عکس گرفته یا استشهادیه تنظیم نموده و از چند شاهد امضا بگیرید.
➖ موضوع را با تماس به 110 اعلام نموده تا ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی با حضور در محل،متخلف را جریمه کنند.
➖ میتوانید بر اساس گزارش پلیس و عکس و استشهادیه در دادسرا شکایت کنید.
✅ هر پیشرانه‌ای دارای نمودار گشتاور/اسب‌بخار مخصوص به خود است که بررسی آن برای آگاهی از بهترین زمان تعویض دنده الزامی است.
✅ زمانی که خودرو دارای سرنشین و یا بار است و در مسیر پیش رو شاهد شیب منفی و یا باد مخالف هستید، تعویض دنده برای وارد آمدن کمترین فشار در این پیشرانه، هنگامی انجام می پذیرد که بعد از این عمل دور موتور در حوالی 4000 یا (بسته به وضعیت) بالاتر فرود آید.
✅ بلعکس، زمانی که در جاده‌ای بدون شیب و باد مخالف در حال تردد هستید، تعویض دنده به گونه ای که دور در حوالی دورموتور 3000 فرود آید خالی از اشکال خواهد بود.
✅ ضمنا باید سعی شود که در دورموتورهای زیر 3500 خودرو به حالت تمام گاز رانده نشود.
روغن ترمز زرد و آبی
روغن ترمزها دارای انواع گوناگونی هستند که در بسته‌بندی‌های مختلفی نیز عرضه می‌شوند. روغن ترمزها با استاندارد DOT دسته‌بندی شده‌اند که از pe-dot شروع شده و با DOT2 ادامه پیدا کرده و نهایتا به DOT 5.1 ختم میشود. این در حالی است که DOT 3 و DOT4 و DOT 5.1 از نوع پایه گلیکولی هستند و از پر‌مصرف‌ترین روغن ترمزها در بین خودروهای سواری شناخته می‌شوند. روغن ترمز DOT 3 زرد‌رنگ بوده و این در حالی است که روغن ترمز DOT 4 آبی‌رنگ است و از آنجایی که سیستم‌های ترمز خودروها متناسب با یک روغن ترمز طراحی شده است، نمی‌توان از یکی به جای دیگری استفاده کرد و از همه مهم‌تر اینکه نباید این دو نوع روغن ترمز را در یک سیستم ترمز با هم مخلوط کرد. هر چند دلیل خاصی برای استفاده از یک روغن ترمز به جای دیگری گفته نشده است و حتی برخی از افراد کارشناس، تعویض روغن ترمز از یک نوع به نوع دیگر را به شرط تخلیه کامل سیستم و پر‌کردن دوباره و کامل با نوع دیگر، مشکلی نمی‌دانند اما برخی نیز عدم سازگاری لاستیکهای نشت‌بندی و آب‌بند‌های موجود در سیستم را با یک روغن ترمز دیگر از دلایل عدم تعویض نوع روغن ترمز می‌دانند که ممکن است منجر به خوردگی و فرسودگی آنها شود.
نقطه جوش روغن ترمز DOT 3 در حدود 205 درجه سانتیگراد است و این فاکتور برای روغن ترمز DOT 4 در حدود 230 درجه سانتیگراد خواهد بود. این در حالی است که اگر رطوبت به این دو روغن ترمز وارد شود، نقطه جوش آنها به ترتیب به 140 و 150 درجه سانتیگراد کاهش پیدا خواهد کرد.
در این حالت خواهد بود که ممکن است ترمز در استفاده‌های سنگین پیاپی در یک مسیر طولانی به مرور کارایی خود را به خاطر گرم‌شدن قسمتهای مختلف ترمز و انتقال حرارت بیشتر به روغن ترمز، به‌راحتی از دست دهد و در زمان فشردن پدال، فشار لازم در پشت پیستون‌های ترمز ایجاد نشود و در نتیجه کارایی این بخش بسیار حساس و مهم به طور محسوسی افت کند. شاید جالب باشد که این میزان کاهش نقطه جوش برای 3.7 درصد رطوبت‌زدگی در روغن ترمز تعیین شده و این در حالی است که بسیاری از خودروهای در حال تردد در حدود 7 تا 8 درصد رطوبت درون روغن ترمز خود دارند.
بررسی تصادفات رانندگی نشان میدهد بخش عمده‌ای از تصادفات ناشی از ترمز دیرهنگام راننده و یا بی‌توجهی وی به اطراف و درنتیجه عدم ترمز‌گیری از سوی او است.
این مسأله شاید در نگاه اول غیر‌قابل حل به‌نظر برسد اما خودروسازان با فناوری جدید توانسته‌اند این مشکل را تا حد زیادی حل کنند که حاصل آن EBA است. این سیستم با نام کامل Autonomous Emergency Brake یا ترمز اضطراری خودکار وظیفه دارد در مواقعی که راننده توجه لازم را ندارد و یا دیرتر از زمان لازم ترمز میکند وارد عمل شود.
اساس کار این سیستم بر تشخیص وجود موانع در جلوی خودرو است و به دنبال آن ابتدا راننده را از وجود مانع مطلع میکند و در صورت عدم واکنش وی در زمینه ترمز‌گیری، برای کاهش شدت برخورد اقدام به درگیر کردن ترمزها و حتی متوقف کردن خودرو (بسته به سرعت حرکت) میکند. برای این منظور این سیستم از رادار یا دوربین سه‌بعدی در جلوی خودرو بهره میگیرد. به این ترتیب به‌طور پیوسته فضای مقابل خودرو را تحت نظر میگیرد و در صورتی که مانعی در مقابل خودرو قرار گیرد (خودروی جلویی توقف کند و یا عابری به مقابل خودرو بیاید و یا موتورسواری ناگهان به مقابل خودرو بپیچد) ابتدا (در صورتی که زمان کافی وجود داشته باشد) با هشدار صوتی به راننده اطلاع میدهد و پس از آن در صورتی که واکنشی از سوی راننده نبیند (ترمز کردن) به‌طور خودکار با توجه به سرعت خودرو و فاصله با مانع، ترمزها را با تمام توان فعال میکند (برای این منظور از پمپ ABS استفاده میشود).
البته پیش از درگیر کردن ترمزها، این سیستم با بررسی فاصله با مانع و سرعت خودرو، زمان لازم برای ورود به مدار را ارزیابی میکند و عملاً در آخرین لحظات وارد مدار میشود و این‌گونه نیست که پیوسته در کار راننده دخالت کند چراکه در غیر این صورت ورود آن به مدار می‌تواند خطرناک باشد. این سیستم حتی اگر فشار پای راننده بر پدال ترمز به حد کافی نیز نباشد وارد عمل میشود و فشار ترمز در مسیر را تقویت میکند تا به این ترتیب بتواند از بخش عمده‌ای از تصادفات جلوگیری کند.
به غیر از عواقب مالی، مشکلات دیگری نیز وجود خواهد داشت که علاوه بر خسارات مالی بالا موجب صرف زمان زیادی نیز خواهد بود. از عواقب اصلی نداشتن بیمه شخص ثالث عبارتند از:
🚔متوقف شدن توسط پلیس راهنمایی و رانندگی
👮پلیس راهنمایی و رانندگی در صورت شناسایی خودروی فاقد بیمه شخص ثالث آن را متوقف میکند و به پارکینگ انتقال میدهد.
در این حالت شخص خاطی می‌بایست بیمه‌نامه شخص ثالث دارای اعتبار تهیه کند و علاوه بر پرداخت جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث که به حق بیمه‌اش اضافه شده است، هزینه پارکینگ را نیز بپردازد.
🚨حوادث رانندگی
در صورت نداشتن #بیمه شخص ثالث در تصادفات، چه فرد مقصر باشد و چه زیان‌دیده؛ به مشکلات جدی بر خواهد خورد.
❗️درصورتی‌که مالک خودرو، مقصر باشد می‌بایست تمامی هزینه را شخصاً بپردازد.
🤕در بعضی از مواقع به ویژه اگر فوت یا خسارات بدنی دیگر در اثر حادثه رخ دهد، خسارت مالی جبران‌ناپذیری برای راننده مقصر به همراه خواهد داشت.
👈در صورتیکه راننده فاقد بیمه شخص ثالث در حادثه رانندگی زیان‌دیده باشد نیز ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. چرا که پلیس راهنمایی و رانندگی برای ارائه گزارش به مدارک هر دو طرف نیاز دارد. از طرفی شرکت بیمه طرف قرارداد با خودروی مقصر نیز ممکن است در پرداخت خسارت به راننده زیان‌دیده فاقد بیمه شخص ثالث مشکلاتی به وجود آورد.
💳💰خرید و فروش خودروی فاقد بیمه شخص ثالث
در صورتیکه مالک خودروی فاقد بیمه شخص ثالث قصد معامله آن را داشته باشد ابتدا باید برای وسیله نقلیه خود بیمه شخص ثالث تهیه کند چرا که امکان خرید و فروش خودرویی که تحت پوشش بیمه شخص ثالث نیست وجود ندارد و شماره گذاری و دفاتر اسناد رسمی انتقال سند را انجام نمیدهند.
😰افزایش حق بیمه ناشی از جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث
همانطور که توضیح دادیم درصورتی‌که تمدید بیمه شخص ثالث با تأخیر انجام شود به صورت روزشمار مبلغی به عنوان جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث به حق بیمه شخص ثالث افزوده خواهد شد.
گاهی ممکن است این مبلغ به یک میلیون تومان نیز برسد و👈 این مبلغ مشمول هیچ‌گونه تخفیف یا بخشودگی نمیشود.
🔵در صورتیکه خودرویی دارای تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث باشد در صورت تأخیر در تمدید بیمه‌نامه، تعداد سال تخفیف آن حفظ خواهد شد.
برای مثال اگر خودروی فرد یک سال تخفیف عدم خسارت داشته باشد و به دلیل دیرکرد در تمدید بیمه‌نامه مشمول جریمه شود، باید جریمه دیرکرد را بدون احتساب تخفیف و به صورت کامل بپردازد اما در حق بیمه اصلی 10% تخفیف خواهد داشت و تعداد سال تخفیف عدم خسارت خودرو نیز از بین نمیرود.
در برخی از موارد فرد مایل به انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث خود به خودروی دیگری است. این انتقال به دو صورت امکان‌پذیر است.
🔰در مواردی ممکن است فرد قصد فروش خودروی خود را داشته باشد. در این حالت می‌تواند تخفیف بیمه‌نامه خود را به خودروی جدید خود انتقال دهد.
🔰از طرفی در مواردی ممکن است فرد قصد داشته باشد که تخفیف عدم خسارت بیمه‌نامه‌اش را به شخص دیگری انتقال دهد.
👈در این حالت انتقال تخفیف بیمه‌نامه تنها در یک خانواده و بین مادر، پدر و فرزندان امکان‌پذیر است.
👈در انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث باید به قانون خودروهای مشابه دقت داشت. قانون خودروهای مشابه به این صورت است که انتقال تخفیف بیمه‌نامه تنها بین خودروهایی با کاربری مشابه امکان‌پذیر است و امکان انتقال تخفیف بیمه‌نامه از خودروی سواری به بارکش وجود ندارد.
درصورت مفقود شدن بیمه نامه چه کار کنیم❓
🏃اولین قدم بعد از گم‌شدن بیمه شخص ثالث گزارش فوری آن به نمایندگی بیمه است.
👈 برای #بیمه شخص ثالث المثنی صادر نمیشود و تنها گواهی صادر میشود.
برای دریافت گواهی ابتدا باید به مجتمع بیمه‌ای که بیمه‌نامه از آن صادر شده است مراجعه کرد.
🙄 در صورتی که فرد شرکت بیمه خود را فراموش کرده است، می‌تواند با هریک از موارد شماره پلاک خودرو، شماره شاسی، شماره موتور یا شماره بیمه‌نامه از طریق سایت #بیمه مرکزی مشخصات بیمه‌نامه را استعلام کند.
💼مدارک لازم جهت ارائه به مجتمع بیمه نیز سند خودرو و کارت شناسایی است.
❇️ارزش قانونی این گواهی هیچ تفاوتی با اصل بیمه‌نامه ندارد.
نمایندگی بیمه تعداد کوپن‌ها و تخفیف عدم خسارت و مشخصات دیگر بیمه‌نامه قبلی را استعلام میکند و در گواهی بیمه شخص ثالث درج میکند.
🤕در صورتیکه بعدها شخص در حادثه رانندگی دچار خسارت شود الحاقیه‌ای مبنی بر استفاده از بیمه شخص ثالث و از بین رفتن تخفیف عدم خسارت ضمیمه گواهی بیمه خواهد شد.
👈صدور گواهی بیمه شخص ثالث رایگان است.
صدای لاستیکها روی سطوح کم اصطکاک مثل خط کشی عابر و یا سنگ کف پارکینگ طبیعی است، همچنین در فصل تابستان و در گرمای شدید هوا، اصطکاک لاستیک ماشین با آسفالت گرم، تولید صدا می کند.
صدای لاستیکها روی سطوح کم اصطکاک مثل خط کشی عابر و یا سنگ کف پارکینگ طبیعی است، همچنین در فصل تابستان و در گرمای شدید هوا، اصطکاک لاستیک ماشین با آسفالت گرم، تولید صدا می کند.
برخی از نشانه های خرابی و ایراد فنی در سیستم جلوبندی خودرو، و علت بروز آنها به شرح است:
🔴صدای ناهنجار لاستیک ها در همه سطوح به گوش می رسد.
شایع ترین علل بروز آن:
- تنظیم نبودن فرمان یا خارج بودن چرخ از محور اصلی اش است (معمولاً در اثر ضربه شدید این اتفاق می افتد).
- اگر صدای شنیده شده از لاستیکها نیست و به صورت "تق تق تق" ، در هنگام حرکت و چرخاندن فرمان به یکی از طرفین، و از قسمتهای مکانیکی شنیده شود، احتمالاً علت آن خرابی کلگی بیرونی پلوس است.
- لاستیک نو، بمدت یک یا دو روز در حین رانندگی در خط مستقیم هم صدای جیغ دارد.
🔴در خودرو 405، پارس و سمند، وقتی موتور خاموش است، با تکان دادن فرمان به سمت چپ و راست، بصورت سریع صدای "تق تق" شنیده می شود.
شایع ترین علل بروز آن:
-فرمان اتومبیل شما نیاز به واشر بندی دارد.
-یا سیبک و یا قرقری فرمان اتومبیل ایراد دارد.
-احتمال دارد که پیچهای جعبه فرمان شل باشند.
-اگر این صدا در حالت روشن بودن موتور نیز شنیده شود، بوش های جک هیدرولیک فرمان ایراد دارند.
🔴هنگام دور زدن با فرمان تمام دور به سمت چپ، یا راست، صدای مداوم "تق تق تق" شنیده می شود.
شایع ترین علل بروز آن:
-کلگی بیرونی پلوس (چپ یا راست) خراب شده و باید تعمیر شود.
🔴هنگام دور زدن به سمت چپ یا راست، صدای "تق تق" شنیده می شود، بصورتیکه در حرکت اتومبیل نیز اختلال ایجاد می شود.
شایع ترین علل بروز آن:
-دنده های هرزگرد، یا همان دنده های دیشلی گیربکس ایراد دارند.
🔴هنگام پیچیدن سر پیچ ها، صدای جیغ از لاستیکها شنیده می شود.
شایع ترین علل بروز آن:
-زاویه چرخهای جلو، یا عقب خودرو تنظیم نیست و باید اصلاح شود، در صورت تداوم این وضعیت، لاستیک سابی اتفاق خواهد افتاد.
☑️میتوان گفت که تایر، یک محفظه انعطاف‌پذیر از هوای فشرده است که از بار ماشین پشتیبانی میکند. تایرهای امروز دارای 19 تا 25 جزء مختلف هستند. این تایرها از داخل به سمت خارج ساخته شده‌اند و قلب هر تایر دارای یک لایه داخلی است که کار آن شکل دادن به تایر است و هوا را در قسمت داخلی خود نگه می‌دارد.
یک تسمه پارچه‌ای در اطراف این قسمت داخلی پیچیده شده‌است و یک مهره در پایین این تسمه پارچه‌ای تعبیه شده که تایر را به چرخها متصل میکند. در سمت چپ هر تایر ماشین مسافرتی و کامیون سبک، یک کد الفبایی و عددی وجود دارد که ابعاد تایر را توصیف میکند. در اکثر لاستیکها، این کد با”P” شروع میشود و در برخی دیگر ممکن است با “LT”، برای نشان دادن کامیون سبک، شروع شود.
👌مهمترین نکته در هنگام خرید تایر، انتخاب تایری با اندازه صحیح است. در قسمت کناری هر تایر. کدهایی قرار دارد که اندازه تایر و قابلیت‌های آن را بیان میکند:
P195 / 60R16 63H M + S
حرف P – نوع تایر
205 – عرض تایر در طول لاستیک بر حسب میلیمتر
65 – نسبت ابعاد جانبی در مقابل عرض
حرف R – ساختار شعاعی
15 – قطر لبه بر اساس اینچ
94 – رتبه‌بندی بار تایر
حرف H – رتبه‌بندی سرعت تایرحرف
حرف M + S – تایر مناسب برای رانندگی در تمام فصول
اگر کد تایر به‌جای P با LT شروع شود، یعنی این تایر، تایر مورد استفاده در کامیون‌های سبک وزن میباشد. نکته بعدی درجه سرعت تایر است که به کاهش گرما و یا جلوگیری از گرم شدن تایرها مربوط میشود. باید گفت که سرعت چرخش تایر از 99 تا 186 مایل در ساعت است و رایج ترین نرخ های سرعت، T و H هستند.
✅✅سایز بندی لاستیک ماشین ها
⬅️165.65.13. پراید
⬅️175.70.13. لاستیک پهن پراید
⬅️185.60.13. لاستیک پهن پراید
⬅️155.65.13. ماتیز.mvm
⬅️185.65.14. پزو405.پرشیا.206
⬅️185.70.14. تویوتا کورولا
⬅️185.60.14. گل.در صورت نبودن این سایز میتوانید از185.65.14.استفاده کنید
⬅️195.70.14. ون.تویوتا کورولا
⬅️205.60.14. لاستیک پهن پژو405.پرشیا.206.مزدا323.
⬅️205.65.14. لاستیک پهن پرشیا
⬅️205.70.14. لاستیک پهن ون.مزدا وانت
⬅️205.75.14.لاستیک پهن مزدا وانت .ون
⬅️215.75.14.لاستیک پهن مزدا وانت
⬅️185.65.15.فابریک سمند.زانتیا.ال90.
⬅️185.60.15.تویوتا یاریس
⬅️205.55.15.لاستیک پهن برای mvm530i
➡️195.55.15.mvm530i
⬅️195.60.15.جنتو
⬅️195.65.15.لاستیک پهن ال90.سمند.زانتیا
⬅️205.60.15.لاستیک پهن ال90.سمند.
⬅️205.65.15.تویوتا 2006.(گرند)
⬅️205.55.16.مگان.مزادا3
⬅️215.55.16.ماکسیما
⬅️225.55.16.بنز.لاستیک پهن ماکسیما
⬅️235.60.16.اسپورتیژ
⬅️215.65.16.ام.وی.ام.شاسی بلند
⬅️215.45.17.کیا موتور (سراتو).لاستیک اسپرت17
⬅️215.50.17.کیا موتور(اپتیما)
⬅️215.55.17.تویوتا کمری.
⬅️225.50.17.سوناتا
⬅️235.55.17.ازرا
⬅️225.45.17.ای30.هیوندا
⬅️265.65.17. پرادو 2در
⬅️275.65.17. پرادو 4در
⬅️285.65.17. لنکروز
⬅️235.60.18.سانتافه
⬅️235.55.18.ای ایکس35.هیوندا
⬅️245.60.18.ای ایکس 55.هیوندا
⬅️225.60.18.مورانو
⬅️225.40.19.جنسیس چرخهای جلو کوپه
⬅️245.40.19.جنسیس چرخهای عقب
🔻خودروهای عظیم مانند شاسی بلندها که پیشینه بسیار طولانی دارند اما از سال 2000 به بعد محبوب شدند، امروزه انواع بسیار گوناگونی دارند. دو نوع از این خودروها که گاهی تشخیص دادن آنها سخت میشود، شاسی بلندها و کراس اوورها هستند.
▪️در سال 1920 برای اولین بار خودروهای شاسی بلند (SUV) وارد بازار جهانی شدند. این خودروها دارای بدنه به اندازه تقریبی یک کامیون بودند که اتاق این خودروها بسیار جادارتر و باز طراحی شده بود و بدنه بر روی پلتفرم کامیون‌ها نیز سوار می‌شد. مصرف سوخت، هندلینگ و بسیاری از ویژگی‌های دیگر آن شبیه کامیون‌ها بود. اما رفته رفته این شاسی بلند ها به دسته‌های مختلف تقسیم شدند که عمدتا شامل 4 نوع است:
1- شاسی بلندهای جمع و جور
2- شاسی بلندهای کوچک
3- شاسی بلندهای سایز متوسط
4- شاسی بلدهای بزرگ
▪️اما رفته رفته خانواده‌ها نیاز به یک خودرو کوچکتر با ویژگی‌های شاسی بلندها پیدا کردند. بر همین اساس کراس اوورها (CUV) به وجود آمدند. این خودروها که بعضا چهره‌ای شبیه خودروهای کلاس استیشن دارند، بر روی پلتفرم خودروهای سواری ساخته می‌شوند. یعنی آنها دارای پلتفرم یک خودرو سواری اما بدنه یک شاسی بلند یا استیشن هستند. پلتفرم این خودروها "Unibody" است.
🔻اگر بخواهیم مثالی ملموس برای کراس اوورها بزنیم، میتوان از رنو داستر نام برد.
▪️رنو داستر یکی از محصولات کراس اوور شرکت رنو است که پلتفرم آن با مدل "تندر 90" کاملا یکسان است اما به دلیل تفاوت مشخصات فنی مانند پیشرانه و طراحی بدنه، یکی در کلاس سدان و یکی در کلاس کراس اوور جای میگیرد.
✅چه زمانی روغن هیدرولیک فرمان را تعویض کنیم؟
🔸هدف از سامانه فرمان قدرت، اطمینان یافتن از هدایت آسان و جهت دهی دقیق خودرو در هنگام راندن خودرو است. سامانه فرمان قدرت با استفاده از هدایت بخشی از نیروی موتور به سمت یکی از چرخهای جلو، به فرمان دادن خودرو کمک می کند. با استفاده از سامانه هیدرولیک، فرمان قدرت با پمپی موتور تمسه ای فشار لازم را تولید می کند. این فشار هیدرولیک بوسیله پمپ چرخ دنده ای تولید می شود که این پمپ با استفاده از نیروی موتور خودرو کار می کند.
✅روغن هیدرولیک فرمان چکار می کند؟
🔸کار روغن هیدرولیک فرمان، انتقال قدرت در سامانه فرمان موتور است. زمانبندی مشخصی برای تعویض روغن هیدرولیک فرمان وجود ندارد. یک قاعده عمومی در این مورد وجود دارد که روغن هیدرولیک فرمان هر چهار سال یا بعد از 50000 مایل می بایستی تعویض شود. یک مکانیک خبره توصیه می کند که روغن هیدرولیک فرمان را زمانی که به رنگ قهوه ای روشن درآمد، تعویض کنید. راهنمای کاربر خودرو نیز پیشنهاد های ارزشمندی در این مورد دارد.
🔸برای تعویض روغن هیدرولیک فرمان نیاز است که روغن قدیمی را خارج کنید و روغن هیدرولیک تازه را جایگزین سازید. بسته به نوع خودرو، یک روغن هیدرولیک فرمان ویژه می بایستی استفاده شود. یک مکانیک خبره، اطلاعات مورد نیاز را قبل از تعویض روغن هیدولیک کنترل می کند. تعویض روغن هیدرولیک فرمان، زمانبر است و می بایستی با دقت انجام شود.
🔖به تازگی روی بسیاری از خودروها سیستمی به نام TPMS نصب شده که بعضی از این خودروها به بازار داخل نیز پا گذاشته اند. در حقیقت سیستم TPMS مخفف Tire Pressure Monitoring System است و وظیفه آن نشان دادن میزان باد لاستیک ها به راننده می باشد. این سیستم به صورت الکترونیکی کار می کند و به صورت زنده میزان باد لاستیک را به راننده گزارش می دهد. این سیستم می تواند نه تنها از بروز تصادف هایی که به این دلیل پیش می آید جلوگیری کند بلکه با تذکر به راننده در مورد کم بودن باد لاستیک ها، میزان مصرف سوخت را نیز کاهش دهد.
♨️اگر به تاریخچه این سیستم نگاهی بیندازید متوجه می شوید که اولین بار این سیستم روی خودروهای لوکس اروپایی در دهه 80 میلادی نصب شد و اولین خودرویی که با این سیستم وارد بازار شد پورشه 959 در سال 1986 بود. در ادامه نیز رنو در سال 1996 و پژو در سال 1999 این سیستم را روی بعضی از خودروهای خود نصب کردند.
همچنین در اواخر دهه 90 میلادی بعد از اینکه تعداد زیادی از خودروهای سواری در آمریکا به دلیل ترکیدگی لاستیک دچار سانحه شده بودند قانونی وضع شد که روی خودروهای سبک این سیستم نصب شود تا از این وقایع جلوگیری شود. در ادامه این قانون و با اجباری شدن آن تمامی خودروهای سواری که از اول سپتامبر سال 2007 در آمریکا تولید می شوند باید چنین سیستمی را روی خود داشته باشند.
💢سیستم TPMS به دو نوع iTPMS و dTPMS تقسیم می شود. مدل اول مخفف Indirect TPMS است که در آن از سنسورهایی که به صورت فیزیکی درگیر لاستیک هستند استفاده نمی شود و تنها به کمک سرعت چرخش چرخ ها و دیگر سیگنال هایی که در خارج از لاستیک قرار داده شده اند و به صورت مستقیم با ترمزهای ABS و EBD در ارتباط هستند، باد لاستیک را تخمین زده و به راننده اعلام می کند. این سیستم نمی تواند دقیقا باد لاستیک را مشخص کند و اگر لاستیک تعویض شود باید این سیستم توسط راننده Reset شود.
🔰اما dTPMS مخفف Direct TPMS می باشد و این روزها اغلب خودروها از این نوع سیستم استفاده می کنند. در این نوع، از سنسورهایی استفاده می شود که به صورت فیزیکی و مستقیم در داخل و یا خارج از لاستیک نصب شده اند و باد لاستیک ها را به صورت مجزا به راننده اعلام می کند. حتی بعضی از این نوع سیستم ها می توانند دمای لاستیک ها را نیز گزارش دهند. این نوع سیستم ها به دو نوع هستند که بعضی در داخل لاستیک قرار داده شده اند و بعضی دیگر در خارج از آن اما هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. به عنوان مثال اگر سنسورها در خارج از لاستیک باشند، بسیار آسیب پذیر خواهند بود و حتی احتمال سرقت نیز وجود دارد. اما اگر سنسورها در داخل لاستیک باشند، باید به کمک باطری کار کنند اما با توجه به این که در داخل لاستیک هستند تعویض باطری و یا تعمیر آن ها بسیار سخت خواهد بود.
🔖اگر به یکی از سیستم های dTPMS نگاهی بیندازید متوجه می شوید که از قسمت هایی نظیر سنسورهای فشار، تبدیل کننده آنالوگ به دیجیتال، میکروکنترلر، اسیلاتور، انتقال دهنده فرکانس رادیویی، دریافت کننده فرکانس رادیویی و یک رگلاتور ولتاژ تشکیل شده است.
💯در نهایت باید گفت که مزایای این سیستم انکار ناپذیر است و این امر که راننده همیشه باد لاستیک ها را بررسی کند می تواند در کاهش احتمال تصادف، افزایش عمر لاستیک و کم شدن مصرف سوخت تاثیر به سزایی بگذارد. جالب است بدانید که به ازای هر 10 درصد کم بودن باد هر لاستیک، 1 درصد به مصرف سوخت خودرو اضافه می شود که ممکن است عدد کمی به نظر بیاید اما در آمریکا هر ساله 2 بیلیون گالن سوخت به همین دلیل به هدر می رود!
🙏متاسفانه در کشور ما برای اجباری شدن نصب یک ترمز ABS و یا دو کیسه هوا روی خودروها سال ها حرف و حدیث پیش می آید و این امر در نهایت پس از سال ها حاشیه روی خودروهای تکراری قبلی نصب می شود چه رسد به نصب سیستم هایی مانند TPMS! امیدواریم صنعت خودروی کشور هر چه زودتر از این وضعیت خارج شود و بتوانیم خودروهایی با طراحی و تکنولوژی روز جهانی تولید کنیم.
کیلس استارتر یکی از بهترین تکنولوژی‌های است که در دو دهه اخیر در خودروها استفاده شده است و به نوعی فراگیر شده است.
امروزه در برخی خودروها از سیستم پیشرفته ای به نام سیستم کیلس (بدون سوئیچ) یا کلید هوشمند (Smart Key) نیز استفاده می شود. این سیستم برای اولین بار در اواسط دهه 1990 توسط شرکت مرسدس بنز ارائه شد.
در این سیستم، راننده برای قفل یا باز کردن درب ها، نیازی به فشار دادن دکمه روی کنترل از راه دور ندارد.
در واقع زمانی که کلید، همراه یا در جیب راننده است، توسط گیرنده های حساس خودرو شناسایی می شود.
به کمک این سیستم شما میتوانید پیشرانه خودرویتان تنها با نگه داشتن #پدال_ترمز و فشار دادن یک دکمه روشن کنید. در برخی از خودروها شما کافی است #کارت_هوشمند یا سوییچ را در جای مخصوص قرار دهید و سپس دکمه Start را فشار دهید.
درکنار این سیستم سیستم چراغ راهنمای دستگیره نیز در خودروها بکار رفته است. این سیستم در حین نزدیک شدن به خودرو و فعال شدن سیستم کی لس برای سهولت در مشخص شدن دستگیره در بخشی از آن را با چراغ روشن میکند. این چراغ در زیر دستگیره درب تعبیه شده است
حال وقتی که راننده، دستگیره درب را می گیرد یا دکمه صندوق عقب خودرو را فشار می دهد، قفل ها به صورت اتوماتیک باز می شوند.البته باید دقت داشت که راننده باید کلید را به همراه خود داشته باشد؛ زیرا شناسایی کلید توسط گیرنده های خودرو ضروری است.
گفتنی است، هنگام ترک خودرو، راننده می تواند با فشار دادن یک دکمه بر روی دستگیره درب خودرو، و یا فقط با دور شدن از خودرو، درب های خودرو را به طور اتوماتیک قفل کند. همچنین برای آنکه بخواهید خودرو را قفل کنید نیازی نیست که دکمه قفل روی ریموت را فشار دهید. تنها کافی است دستگیره درب خودرو را لمس کنید. حتی با دور شدن از خودرو درب‌ها به صورت خودکار قفل میشود .
👈به هرز گردی چرخ های خودرو قبل از شروع حرکت تیک آف گویند که در ابتدا با صدای جیغ_لاستیک ها و بعد دود برخاسته شده از لاستیک ها همراه است که هیجان وافری را برای راننده و بینندگان به ارمغان می آورد.
🚘تیک آف به این دلیل بوجود می آید قدرت موتور بسیار زیادتر از آن مقدار که برای شروع حرکت لازم است به چرخ ها می رسد.این قدرت که به صورت آنی به چرخ ها منتقل می شود باعث بوجود آمدن هرزگردی و کم شدن تماس بین لاستیک و جاده می شود و با ادامه یافتن و حرکت کردن خودرو از این هرزگردی کاسته شده و اتصال بین چرخ و جاده برقرار می شود.یک تیک آف طولانی نشان از مهارت راننده و قدرت زیاد خودرو دارد.
✅ماشین مناسب برای تیک آف
🔸اصولا بهترین خودرو برای تیک آف خودرویی است دارای قدرت موتور بالا و محرک عقب باشد.خودروی مورد نظر باید ساختاری قوی داشته باشد تا نیروی مخالف حاصل از تیک آف به قوای محرکه آن صدمه نزند.
🔸خودروهایی که در داخل کشور تولید می شوند مثل خانواده پراید و محصولاتی نظیر پژو 405 و آردی نمونه های مناسبی برای تیک آف نیستند.البته این موضوع بدان معنا نیست که با خودروهای تولید داخل نمی توان تیک آف زد بلکه این خودروها ساختار ضعیفی دارند و احتمال بوجود آمدن خرابی پس از چند بار عمل تیک آف فراوان است.البته استثنا هم وجود دارد و ممکن است فردی همیشه با خودروهای داخلی عمل تیک آف را انجام دهد و خودرو آسیب نبیند!
آیا میدانید که اگر پیش روی شما یک خیابان با شیبی ملایم قرار داشته باشد و سطح این خیابان کاملا پوشیده از یخ یکدست و صاف در ضمن خبری هم از ستاد برف روبی نباشد امکان عبور از این خیابان با هیچ تر فندی به جز TCS میسرنیست ؟
وقتی خودرو شما در این وضعیت قرار میگیرد به علت کاهش نیروی اصطکاک ،چرخهای متحرک شروع به هرزگردی میکنند در همین لحظه سنسورها این خبر را به واحد کنترل میدهند وبلافاصله همزمان با کاهش نیروی خروجی دیفرانسیل ، سامانه ABS هم وارد عمل میشود و برروی هر چرخ بطور جداگانه نیروی ترمز مورد نیاز را اعمال میکند در چنین شرایطی اتومبیل شما، استوارو بدونه هیچ گونه هرزگردی به حرکت خود ادامه میدهد.
عوامل خرابی کاتالیزور خودرو
کاتالیزور بخشی از سیستم کنترل آلایندگی خودرو است که گازهای خطرناکی نظیر منوکسید کربن و هیدروکربن‌های نسوخته را به بخار آب و دی اکسید کربن که نسبتا کم‌خطرتر است تبدیل میکند. عمر این قطعه معمولا به بیش از ده سال می‌رسد اما در موارد خرابی آن باید فورا عیب‌یابی و تعویض شود. در خیلی از کشورها رانندگی بدون کاتالیزور به خاطر ضررهای محیط‌زیستی آن جرم سنگینی محسوب میشود.
🔹علائم خرابی کاتالیزور
درست کار نکردن یا از کار افتادن کاتالیزور علائمی دارد که راننده یا تکنیسین ماهر می‌تواند با بررسی آنها به عیب ایجاد شده پی ببرد. در ادامه به 9 مورد از این علائم اشاره کرده‌ایم:
✔️افزایش ناگهانی مصرف سوخت
✔️ افت شتاب‌گیری
✔️ روشن نشدن یا استارت خوردن نامناسب خودرو
✔️ مردور شدن خودرو در تست‌های آلایندگی (به دلیل انتشار بیش از اندازه‌ی هیدروکربن و منوکسیدکربن)
✔️ روشن شدن چراغ چک خودرو
✔️ بد کار کردن خودرو و لرزش در سرعتهای پایین
✔️ حس شدن بویی شبیه به تخم مرغ گندیده در داخل کابین. این یکی از شایع‌ترین علائم خرابی کاتالیروز است.
در هنگام خاموش بودن و سرد بودن خودرو، اگر کاتالیروز را با دست تکان دهید و صدای تق‌تقی شبیه به تکان خوردن سنگریزه از آن شنیده شود، علت آن فروپاشی و تخریب شبکه‌های داخل کاتالیزور است.
دمای کاتالیزور پس از مدتی رانندگی باید به 700 یا 800 درجه‌ی سانتیگراد برسد. اگر این دما با حرات-سنج مادون قرمز بررسی شود و کمتر از میزان استاندارد باشد، کاتالیزور درست کار نمی‌کند.
در خودروهای قدیمی‌تر، رایج‌ترین علت خرابی کاتالیزور گرفتگی آن است. اگر خروج دود حاصل از احتراق موتور به علت گرفتگی شبکه‌های کاتالیزور دچار مشکل شود، ورود هوا به موتور هم دچار اختلال شده و افت شدیدی در عملکرد موتور دیده میشود.
کاتالیزور نسبت به تغییرات دما و ترکیبات گازهای خروجی حساس است، برای مثال خرابی واشر سرسیلندر باعث ورود آب و روغن به محفظه‌ی احتراق شده و در نتیجه گازهای خروجی ایجاد شده به کاتالیزور آسیب می‌رسانند.
اگر سیستم جرقه‌ی خودرو معیوب باشد ناقص سوختن مخلوط سوخت و هوا به کاتالیزور آسیب خواهد رساند.
گرم شدن بیش از حد موتور می‌تواند باعث خرابی کاتالیزور شود.
مکمل‌های انژکتورشور و اکتان بوسترها می‌توانند به کاتالیزور آسیب برسانند. استفاده از مواد غیراستاندارد در خودرو به هیچ‌وجه پیشنهاد نمیشود.
ضربه‌ی شدید و صدمات فیزیکی هم می‌توانند از علل خرابی کاتالیزور باشند.
باید توجه داشت که برطرف کردن این عیوب قبل از اقدام به تعویض کاتالیزور الزامی است، چرا که در صورت رفع نشدن مشکل، دوباره به کاتالیزور آسیب خواهد رسید. مکانیک‌ها و تکنیسین‌ها می‌توانند با استفاده از دستگاه دیاگ و بررسی پارامترهای مربوط به کاتالیزور، مانند راندمان حجمی موتور یا کارکرد سنسور اکسیژن، عیب ایجادشده را تشخیص داده و بعد کاتالیزور خراب را تعویض کنند.
در دنیای خودروها این‌طور بیان میشود که عدد بالاتر نشان‌دهنده کیفیت بهتر است. به هر حال، قدرت اسب بخار بیشتر و میزان مسافت طی شده بیشتر با هر باک پر، خواسته همه رانندگان است و همین موارد باعث می‌شوند که حس کنیم، عدد اکتان بالاتر برابر با کارایی بیشتر است.
شرکت‌های سازنده بنزین هم این ذهنیت را دریافته و از هیچ تلاشی برای برآورده کردن این خواسته راننده‌ها دریغ نمی‌کنند. برچسب گذاری بنزین با اکتان 87 به عنوان بنزین معمولی و بنزین با اکتان 91 یا 93 به عنوان بنزین سوپر تلاشی در جهت تقویت این طرز فکر است.
از آنجایی که بنزین سوپر نسبت به بنزین معمولی قیمت بالاتری دارد، این شرکت‌ها علاقمندند که افراد بیشتری را به پرداخت پول بیشتر به ازای کیفیت بهتر سوخت ترغیب کنند. اینجاست که فلسفه معنی عدد اکتان بنزین وارد کارزار میشود. در طی زمان طولانی به مردم قبولانده شده که سوخت با عدد اکتان بالا، تمیزتر و کامل‌تر می‌سوزد، و انرژی بیشتر و میزان مسافت طی شده بیشتری نسبت به بنزین با عدد اکتان معمولی برای آنها به ارمغان می‌آورد، زیرا این سوخت انرژی بیشتری در خود دارد. هیچ‌کدام از این اظهارنظرها صحیح نیستند، در حقیقت عدد اکتان بنزین هیچ ربطی به میزان قدرت آن ندارد، این عدد فقط بیان کننده این است که این سوخت قبل از اشتعال تا چه حد می‌تواند فشرده شود، هرچقدر عدد اکتان بالاتر باشد، احتمال اشتعال تحت فشار آن کمتر است.
ولی چرا همه می‌خواهند سوختی تولید کنند که اشتعال آن در موتور سخت‌تر باشد؟ برای فهمیدن نقش عدد اکتان و فشار احتراق در موتور، آشنایی با اصطلاحی به نام “knock” ضروری به نظر می‌رسد. وقتی که بنزین از طریق انژکتور به داخل سیلندر اسپری میشود و با اکسیژن ترکیب میشود، طراحان موتور انتظار دارند این سوخت به حالت گاز در آنجا بماند تا زمانی که شمعها روشن شوند و باعث انفجار برای حرکت به سمت پایین پیستون برای ایجاد نیرو شوند. مدت زمان این انفجار بسیار حیاتی است، بنزینی که خیلی سریع مشتعل شود باعث ایجاد knock (ضربه) میشود که این عمل خروجی و کارایی موتور را کاهش میدهد و حتی در شرایط بد می‌تواند به موتور آسیب فیزیکی برساند.
در اکثر موتورها، به ندرت شاهد این نوع ضربه هستیم و این به این دلیل است که میزان تراکم (فشاری که مخلوط سوخت و هوا به سیلندر وارد میکند) به اندازه کافی پایین است و عدد اکتان بنزین‌های معمولی کافی و مطلوب است. قاطعانه میتوان گفت هیچ سودی از استفاده از بنزین‌های سطح بالا در موتورهای استاندارد و خوب نصیب شما نخواهد شد، زیرا این موتورها قادر نیستند از این خاصیت ضربهٔ کمتر سود ببرند، اگرچه طرح‌های مدیریت موتور پیشرفته‌تر به ویژه مدل‌های به کار رفته در وسایل مجهز به تکنولوژی توربو شارژ و سوپر شارژ می‌توانند تراکم را تا حد بالایی انجام دهند، بنابراین به بنزین‌های با اکتان بالاتر برای جلوگیری از ایجاد ضربه نیازمندند.
تقریباً در دستورالعمل همه وسایل نقلیه عدد اکتان بهینه برای آن وسیله درج شده است. برخی از خودروهای لوکس یا مسابقه‌ای از هشداری بر روی درب باک استفاده میکنند که بر روی آن نوشته شده «فقط از سوخت بدون سرب با کیفیت بالا استفاده کنید
به عنوان جمع‌بندی بار دیگر تاکید میکنیم که با استفاده از سوخت‌های با درجه اکتان بالا در موتوری که برای استفاده از سوخت‌های معمولی طراحی و تنظیم شده هیچ تغییری در میزان قدرت یا کارایی موتور ایجاد نخواهد شد. تفکری هم که درباره تمیز کردن داخل موتور به واسطه استفاده از سوخت‌های با اکتان بالا رایج است، اشتباه است. از سوی دیگر، استفاده از سوخت‌های با اکتان پایین، در موتوری که برای استفاده از سوخت‌های با اکتان بالا طراحی شده است، ریسک آسیب به موتور را افزایش میدهد و به مرور زمان بر کارایی آن تأثیر منفی خواهد داشت.
دفعه بعد که کسی خواست فلسفه عدد اکتان سوخت را برای شما تشریح کند، میتوانید برای او تأثیر عدد اکتان را به طور کامل شرح دهید، یا اینکه سری تکان بدهید، لبخندی بزنید، پول سوخت را بپردازید و حرکت کنید!
فرمان (SBW (Steer By Wireچیست؟
طرز کار آن چه طور است؟
این نوع فرمان مدرن ترین نوع فرمانهای حال و آینده است .در این نوع سیستم ، ستون فرمان حذف شده و هیچ رابط مکانیکی بین غربیلک و قسمت دنده شانه ای و پینیون (R , P) وجود ندارد.
این فرمان از دو آیتم الکترونیکی تشکیل شده است که به شرح زیر است :
الف- آیتم انتقال مقدار چرخش غربیلک به قسمت پینیون : این بخش شامل سنسور و زاویه ای (Angular Sensor) میکروکنترولر(ECU) و موتور DC است. سنسور زاویه ای ، روی محوری که غربیلک روی آن میچرخد ، قرار دارد و مقدار زاویه گردش فرمان را حس نموده، به میکروکنترولر انتقال میدهد. آنگاه میکروکنترلر سیگنال لازم را به موتور DC این آیتم که روی پینیون قرار دارد ، ارسال و در نهایت به دنده شانه ای منتقل و عمل هدایت خودرو توسط فرمان انجام میشود . ممکن است این استنباط بوجود آید که فیدبک جاده و چرخها به غربیلک و در نتیجه به راننده منتقل نمی گردد و همچنین هیچ باز دارنده ای در میزان چرخش غربیلک توسط راننده وجود ندارد. در حالی که این استنباط درست نبوده و بازتاب و عکس العمل جاده به غربیلک (با توجه به این که ستون فرمان وجود ندارد ) و راننده منتقل میشود.
جدیدمکانیک
ب)- آیتم انتقال فیدبک (Feedback) جاده و چرخها به راننده:
این بخش شامل سنسور گشتاور (Torque Sensor) ، میکروکنترلر و موتور DC مجزا است . سنسور گشتاور روی پینیون مستقر بوده و گشتاور بوجود آمده را حس نموده ، به میکروکنترلر انتقال میدهد . میکروکنترلر نیز پس از پردازش سیگنال دریافتی ، دستورالعمل لازم را به موتور DC این آیتم که روی محور غربیلک نصب شده است ، ارسال میکند که به غربیلک نیرو وارد نماید.در نتیجه فیدبک جاده به راننده منتقل گشته و عمل هدایت خودرو از طریق فرمان به درستی و واقعی انجام میپذیرد. لذا این نوع سیستم فرمان علاوه بر قسمت مکانیکی دنده شانه ای و پینیون ، از دو مجموعه سنسور ( یکی زاویه ای و دیگری گشتاور ) ، میکروکنترلر و موتور DC تشکل شده است . این نوع سیستم اگر چه به جهت حذف ستون فرمان به ایمنی راننده در مواقع بحرانی می انجامد اما ضریب ایمنی بالایی را در سیستم هدایت خودرو می طلبد. زیرا سیستم مکانیکی کامل نبوده، عمل ستون فرمان توسط یک سیگنال الکترونیکی انجام میشود و سیگنال های الکترونیکی ضریب اطمینان بالایی را لازم دارند .
همیشه خرید و فروش وسایل نقلیه دست دوم یا صفر، نکته ها و ریزه کاری هایی دارد که همه فروشنده ها یا خریداران به آن توجه کافی ندارند و ممکن است بر اثر همین بی توجهی، متحمل زیان های مالی زیادی شوند.
اما اگر پیش از انجام هر معامله ای با افراد باتجربه و ماهر در این زمینه مشورت کنیم یا درباره هر خرید و فروشی چه مراحل قانونی و حقوقی آن، چه روند پیدا کردن خودرو یا خریدار و فروشنده اطلاعات کافی داشته باشیم می توانیم خرید یا فروش خوبی انجام دهیم که همراه با سود و منفعت باشد.
نحوه بررسی سند و بیمه نامه و همچنین نوشتن مبایعه نامه از مهم ترین مراحل خرید و فروش خودرو است که برای انجام آن حتما باید اطلاعات یا تجربه کافی داشته باشید.
چه برای خرید و فروش خودرو دست دوم یا نو به بنگاه ها مراجعه کرده باشید و چه خریدار یا فروشنده خود را از سایت فروش وسایل نقلیه باشید در هر حالتی باید درباره نحوه انجام معامله اطلاعات کافی داشته باشید.
با ما همراه باشید تا نحوه صحیح انجام این مراحل را بررسی کنیم.
پیش از نوشتن مبایعه نامه حتما بیمه نامه خودرو را به دقت ببینید. چون با این کار به راحتی و از روی وجود تخفیف بیمه، متوجه خواهید شد که خودرو چند بار تصادف کرده است یا اصلا تصادف داشته است یا نه. خودرویی که تصادف نداشته باشد از تخفیف بیمه برخوردار است اما خودرویی که تصادف داشته باشد تخفیف بیمه هم ندارد.
پیش از تنظیم سند باید مبایعه نامه بنویسید و برای این کار کافی است چند نکته مهم را در نظر داشته باشید تا ضرر نکنید.
اول از همه این که هنگام نوشتن مبایعه نامه از کاربن بین دو نسخه قرار داد استفاده کنید و جزییاتی مثل؛ اطلاعات و مشخصات فروشنده و خریدار(که حتما باید از روی مدارک شناسایی معتبر ثبت شود) خودرو مورد معامله (اطلاعات خودرو هم باید از روی مدارک خودرو نوشته شود)، هزینه ای که باید پرداخت شود و این که هزینه چگونه باید پرداخته شود و همچنین تاریخ معامله باید حتما ثبت شود. همچنین آدرس و اطلاعات تماس هر یک از طرفین باید به درستی و دقت نوشته شود.
فراموش نکنید که اطلاعات خودرو را که در مدارک آن ثبت شده است حتما با خودرو مطابقت دهید تا تفاوت و مغایرتی وجود نداشته باشد.
لوازم و وسایل جانبی خودرو و وضعیت سالم بودن آن ها را در مبایعه نامه ذکر کنید. همچنین شرط ها و بندهایی را که هر یک از طرفین درباره آن توافق کرده اند نیز در مبایعه نامه ذکر کنید.
🌀مهمترین نکات درمورد نوشتن مبایعه‌نامه خودرو
در گام بعدی نوشتن مبایعه نامه، هزینه و مبلغی را که باید برای خرید خودرو پرداخت شود بنویسید به این صورت که اول تمام مبلغی را که برای خرید خودرو قرار است پرداخت شود بنویسید و سپس این که چه مقداری از آن به صورت نقدی و چه مقداری به صورت چک پرداخت می شود را ذکر کنید.
برای قسمت چک ها به خاطر داشته باشید که حتما باید تعداد، شماره و جزییات چک ها به صورت کامل نوشته شود. در پایان و پیش از امضا هم تاریخ نوشته شدن مبایعه نامه یا انجام معامله و این که خودرو چه زمانی تحویل داده خواهد شد را ذکر کنید. پیش از امضا کاربن را از بین دو نسخه بردارید تا هر دو طرف معامله بتوانند نسخه های اصلی را امضا کنند.
به یاد داشته باشید که این گونه سندها و قراردادها نباید خط خوردگی داشته باشند یا مخدوش شده باشند. به همین دلیل اگر پیش از امضا و هنگام نوشتن، مبایعه نامه دچار خط خوردگی شد حتما باید در انتهای مبایعه نامه توضیحی درباره خط خوردگی و این که قبل از امضای طرفین خط خوردگی به وجود آمده است ذکر شود علاوه بر اینکه شاهدها و دوطرف خریدار و فروشنده هم باید یادداشت علت خط خوردگی را امضا کنند.
نکته بسیار مهم در خرید و فروش خودرو دست دوم این است که هنگام تعویض پلاک اگر شما خریدار باشید نباید از فروشنده وکالتی برای تعویض پلاک دریافت کنید و باید همراه فروشنده برای این کار بروید چون کسانی که حق انجام معامله ندارند از ترفند دادن وکالت نامه و سوءاستفاده از بی اطلاعی خریدار از ممنوع المعامله بودنشان، کلاه برداری می کنند. در صورتی که شخصی حق انجام معامله نداشته باشد وکالت نامه تو برای تعویض پلاک بی اعتبار است.
🔖 اگر بخواهید اطلاعاتی که شمع می‌تواند در اختیار شما قرار میدهد را بخوانید، باید وضعیت و رنگ نوک آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهید. اگر یاد بگیرید چگونه شمع را وارسی کنید و اطلاعات را از روی آن بخوانید، خواهید دانست عملکرد خودرو چگونه است، مشکلات بالقوه را تشخیص خواهید داد و به موقع اقدام خواهید کرد. از طرفی خواهید دانست برای داشتن عملکردی بهتر، چه موقع شمعها را عوض کنید. رنگ قهوه‌ای روشن در نوک شمع نشان دهنده یک موتور سالم است که به خوبی کار میکند و هر رنگ دیگری نشانه‌ای است از این که در سیستم سوخت‌رسانی، احتراق یا خود موتور ایرادی وجود دارد.
✔️ نکته اول
🔖 روی عایق سرامیکی شمع، دنبال دوده سیاه و تیره بگردید. وجود این دوده که کربن ته‌نشین شده است نشان میدهد که بنزین زیادی وارد سیلندر میشود و مقداری از آن نمی‌سوزد. در خودروهای کاربراتوری، آن را به گونه‌ای تنظیم کنید که بنزین به طور کامل بسوزد و روی بدنه سرامیکی یا نوک شمع دودهای باقی نماند.
✔️ نکته دوم
🔖 ببینید روی بدنه سرامیکی لکهای سفید رنگ وجود دارند یا نه. وجود چنین لکهای نشان دهنده روغن‌سوزی است. اگر آنها را مشاهده کردید، سوپاپها، رینگ‌ها و سیلندر را وارسی کنید تا متوجه علت روغن‌سوزی بشوید.
✔️ نکته سوم
🔖 ببینید روی عایق سرامیکی تاول‌هایی به رنگ سفید یا قهوه‌ای روشن به چشم می‌خورند یا نه. این امر نشان میدهد که بنزین بسیار کم وارد سیلندر میشود. بار دیگر کاربراتور را تنظیم کنید و اگر مشکل برطرف نشد باید به دنبال یک نشتی در سیستم سوخت‌رسانی بگردید.
✔️ نکته چهارم
🔖 به دنبال نقطه‌هایی کوچک و سیاه روی نوک شمعها بگردید که می‌تواند نشانه‌ای از احتراق ناقص باشد. اگر اوضاع وخیم باشد ممکن است عایق سرامیکی شمع ترک بخورد یا تکه تکه بشود. احتراق ناقص می‌تواند به سوپاپها و پیستون نیز آسیب برساند. اطمینان حاصل کنید شمعی که استفاده میکنید از نظر تحمل دما برای خودرو شما مناسب است و بنزینی که می‌زنید اکتان مناسبی دارد. بهتر است تسمه تایم را هم چک کنید تا به درستی تنظیم شده باشد.
✔️ نکته پنجم
🔖 شمع را در دوره‌های زمانی مشخص عوض کنید. شمع‌های کهنه را از روی الکترود آنها میتوان شناخت. الکترود این گونه شمعها گرد هستند و یا به پایین خم می‌شوند. این امر موجب میشود خاموش بشود و یا هنگام استارت زدن با مشکل روبرو باشد، حتی شمع کهنه باعث میشود مصرف سوخت خودرو نیز بالا برود. اگر شمع کهنه عوض نشود، می‌تواند به سایر بخش‌های سیستم احتراق نیز آسیب برساند.
✔️ نکته ششم
🔖 ببیند شمعها آب شده‌اند یا نه. شمع آب شده می‌تواند نتیجه به هم خوردن تنظیم تسمه تایم باشد. عوامل دیگری که میتوان به آنها اشاره کرد عبارتند از: وجود مشکل در سوپاپها، کویل، فشار زیاد بر روی اتاقک احتراق و بنزین نامرغوب. از طرفی، ممکن است شمعی که انتخاب کرده‌اید تحمل دمای کمی دارد و برای موتور خودرو شما مناسب نیست.
✔️ نکته هفتم
🔖 شمع سالم را تشخیص بدهید. یک شمع سالم هیچ رسوبی ندارد و نقاط آسیب‌دیده نیز روی آن به چشم نمی‌خورند. به رنگ شیارهای اطراف بدنه شمع توجه کنید تا متوجه بشوید تحمل گرمای شمع برای موتور شما مناسب است. هرگونه تغییر رنگ در شیارهای پایینی نشان دهنده آن است که تحمل گرمای شمع بیش از حد کم است، یعنی شمع گرما را به سرعت جذب میکند تا احتراق مناسبی صورت بگیرد. اگر تغییر رنگ در قسمتی صورت گرفته باشد که شیارها به بدنه فلزی متصل می‌شوند، نشان دهنده این است که آستانه تحمل گرما بیش از حد زیاد است. تغییر رنگ ممکن است در قسمتهای برقی شمع نیز رخ بدهد که نشان دهنده ایراد در این قسمت‌ها است.
✅ در ابتدا توجه داشته باشید که استفاده از ترمزهای کاسه‌ای تنها در خودروسازی کشورمان نیست، بلکه هنوز هم در بسیاری از خودروهای اقتصادی در جهان (حتی از تولیدکنندگان معتبر) با ترمزهای کاسه‌ای در عقب تولید می‌شوند.
✅ ضمن آنکه این روزها برخی از خودروهای تولید داخل هم به صورت استاندارد در هر چهارچرخ به ترمزهای دیسکی مجهز هستند. در پاسخ به سؤال شما باید گفت بر خلاف باور عمومی، ترمزهای کاسه‌ای به‌طور معمول و در شرایط برابر (ابعاد یکسان ترمزها و تعداد برابر کالیپرها) از ترمزهای دیسکی ضعیف‌تر نیستند و حتی به دلیل بزرگتر بودن لنت‌هایشان می‌توانند توان ترمز‌گیری بیشتری هم داشته باشند ضمن آنکه دوام بیشتری دارند و کمتر نیاز به مراقبت پیدا میکنند.
✅ مشکل اصلی این ترمزها گرم شدن بیش از حد آنها در ترمزهای سنگین است. ترمزهای دیسکی به دلیل آنکه به‌طور کامل در جریان هوا هستند زودتر خنک می‌شوند، اما ترمزهای کاسه‌ای به دلیل بسته بودن محفظه کاسه ترمز، دیرتر می‌توانند گرما را دفع کنند و به همین دلیل زودتر داغ کرده و توان خود را از دست میدهند. خودروسازان معمولاً این ترمزها را در چرخهای عقب نصب میکنند که فشار ترمز کمتری روی آن است.
✅به این ترتیب مشخص است ترمزهای کاسه‌ای همچنان یک گزینه ایده آل برای بهره‌گیری در محور عقب خودروهای عادی است و نصب ترمز دیسکی در محور عقب، هر چند می‌تواند مفید باشد اما در رانندگی روزمره تأثیر چندانی ندارد.
به زبان ساده اگر بخواهیم طرز کار کولر ماشین را تشریح کنیم همانند کولرهای گازی در منازل و اداره جات است، با این تفاوت که کولر گازی خانگی، نیروی خود را از برق شهر دریافت می کند، اما کولر خودرو، نیروی خود را از موتور ماشین دریافت می کند، و سیستم کولر و بخاری دمنده مشترکی دارند.
نحوه کار کولر خودرو
1- گاز کولر در کمپرسور کولر فشرده می شود.
2- کمپرسور (درخودروهای مذکور)، برای فشردن گاز کولر نیروی خود را از طریق تسمه هیدرولیک، یا همان تسمه دینام از موتور دریافت می کند.
3- گاز فشرده شده در کانال کولر (شبیه به رادیاتور کوچک است) آزاد می شود و طبق قوانین فیزیک، حاصل فرمول زیر عددی ثابت است، در نتیجه با افزایش حجم گاز کولر (V در صورت کسر) ، دمای آن (T در مخرج کسر) به شدت کاهش می یابد.
درنتیجه ← ثابت است P × V / T= Constant
قانون ترمودینامیک می گوید حاصل کسر فوق برای گازها باید عددی ثابت باشد (قانون گاز ایده آل)، وقتی گاز فشرده شده کولر در کانال کولر آزاد می شود، V، حجم گاز زیاد می شود و P، فشار گاز بسیار کمتر می شود، بنابراین، برای ثابت ماندن معادله بالا، باید مخرج کسر T، دمای گاز بر حسب درجه کلوین عددی کوچکتر باشد.
4- فن کولر هوا را در این کانال به جریان می اندازد و هوای سرد وارد اتاق ماشین می شود.
❌کار نکردن کولر ممکن است به یکی از دلایل زیر باشد:
1- ممکن است تنظیمات جابجایی کولر و بخاری درست نباشد.
2- سوختن فن کولر (پروانه ای که هوا را به داخل خودرو می دمد) یا کلاچ نکردن کمپرسور کولر. که در هر دو مورد ایراد از برق خودرو است.
3- عدم کفایت گاز کولر یا پایین بودن فشار آن، که در این حالت گاز کولر باید شارژ شود.
طرز کار بخاری ماشین
1- گرمای موتور جذب آب رادیاتور می شود.
2- بخشی از آب رادیاتور در فضایی که برای گرمای بخاری تعبیه شده، جریان پیدا می کند.
3- دمنده بخاری هوا را از این کانال عبور داده و وارد فضای اتاق ماشین می کند.
❌کار نکردن بخاری می تواند به یکی از علل زیر باشد:
1- ممکن است تنظیمات جابجایی کولر و بخاری درست نباشد.
2- سوختن فن بخاری (پروانه ای که هوا را به داخل خودرو می دمد)
3- اگر بخاری در سرعت پایین حرکت خودرو درست عمل می کند ولی در سرعتهای بالا باد سرد می دمد، علت می تواند خرابی ترموستات باشد، که در این صورت، آمپر آب باید بسیار پایین آمده باشد.
4- اگر بخاری همیشه باد سرد می دهد علت می تواند گرفتگی لوله رادیاتور بخاری یا ضعیف بودن واترپمپ و یا وجود هوا در مایع خنک کننده موتور باشد.
روی خودروهای انژکتوری سنسوری به نام مپ سنسور هست، کار این سنسور سنجش مقدار فشار مانیفولده، باید توجه داشت فشار هوای محیط چیزی حدود 900 هست و فشار جو، جایی که خلا کامل هست صفر هست، حال داخل مانیفولد به دلیل کشش هوا توسط پیستونها فشار افت میکند و طبیعتا چیزی بین صفر و فشار محیط.
هر خودرویی باتوجه به سیستم برق و موتورش در حالت درجا مجاز به حداقل و حداکثر فشار خاصی میباشد، مثلا پراید تو دور درجا باید فشار مانیفولدش حدود 300 میلی بار باشه، سپس اگه گاز رو فشار بدین در لحظه اول که موتور میخواد دور برداره این فشار بیشتر میشه،مثلا حدود 400 ولی بعد از اینکه موتور دور گرفت و دورش ثابت شد دوباره فشار مانیفولد برمیگردد به حدود 300 ،این قانون است، حالا اگر شما گازو فشار دادین و موتور دور گرفت اما متوجه شدین فشار دوباره برنگشت به حالت اول و همونطور بالا موند و با گاز دادن بیشتر بالاتر رفت این بدان معنی هست که موتور در خروج دود به بیرون دارای مشکل هست، چون دود خوب بیرون نمیرود طبیعتا مکش هم خوب انجام نمیشود
البته شما باید ابتدا از تایم و فیلر سوپاپها خیالتون راحت باشد، ولی اگر اینها هم مشکلی داشتن خودشون رو تو دور درجا نشون میدن، مثلا اگه تایم پراید بهم بخوره تو دور درجا فشار روی 400 میماند ولی اگه گاز بدین این فشار بعد از دور گرفتن موتور باید نهایتا 50 تا اختلاف پیدا کند و اگه دیدین با دور گرفتن موتور فشار همینطور داره میرود بالاتر براحتی و با اطمینان میتوانید بروید سراغ کاتالیزور.
معمولا خرابی دسته موتور هر 30 هزار کیلومتر اتفاق می افتد و احتیاج به تعویض دارد و علایم خرابی آن :
شنیده شدن صدای تق کوچک به هنگام گاز دادن و رها کردن پدال تست خرابی را در حالت سکون هم میتوان انجام داد به این صورت که:
ترمز دستی را بالا کشیده و در حالت دنده 1 قرار داده و آهسته کمی
به جلو حرکت میکنیم که صدای تق کوچک شنیده میشود.
همین حالت را دنده عقب زده و تست میکنیم و صدا باز هم شنیده میشود.
گر فن ها در حال چرخش بودند و از عدم کمبود آب در سیستم نیز مطمئن بودید و حتی با ریختن آب روی رادیاتور باز هم دما پایین نیامد مشکل از چیست؟
🔰 در چنین شرایطی 3 حالت پیش می آید:
1 - وجود هوا در سیستم:
همانطور که می دانید اگر در سیستم خنک کننده هوا وجود داشته باشد جلوی گردش آب را می گیرد و باعث بالا رفتن دما می شود. برای رفع این مشکل موتور را خاموش کرده و برای جلوگیری از چسبیدن رینگ پیستونها نکات ذکر شده در مورد سوم را رعایت کنید و پس خنک شدن موتور باید عمل هواگیری توسط مکانیک ماهر انجام شود تا مشکل رفع شود.
2 - قفل کردن ترموستات:
روش تشخیص قفل شدن ترموستات به این صورت است که دست خود را به رادیاتور نزدیک کنید و اگر حس کردید دمای آن بالا نیست دستتان را روی رادیاتور بگذارید. اگر احساس کردید رادیاتور سرد است ولی دمای آمپر آب موتور از حد نرمال بالاتر بود احتمال قفل شدن ترموستات وجود دارد. در چنین مواقعی چاره ای جز خاموش کردن موتور و صبر کردن ندارید تا پس از خنک شدن اقدام به تعویض ترموستات کنید.
❎ لازم به ذکر است که دیر عوض کردن مایع سیستم خنک کننده و جرم گرفتن داخل سیستم از عواملی هستند که باعث قفل شدن ترموستات می شوند.
3- مسدود شدن مجاری عبور آب در رادیاتور یا کثیفی پره های رادیاتور:
برای اینکه مطمئن شوید داخل رادیاتور شما جرم ندارد یا مسدود نشده است باید به رادیاتور ساز معتبر مراجعه کنید تا وضعیت کل سیستم را برای شما بررسی کند. مسلما در صورت انسداد، آب نمی تواند به راحتی گردش کند و خنک شدن موتور مختل می شود. این مشکل ممکن است در مواقع عادی که فشار روی موتور زیاد نباشد (مانند حرکت در سرپایینی) خودش را نشان ندهد و فقط هنگامی که به موتور فشار بیاورید (حرکت در سربالایی، روشن بودن کولر و ...) بروز کند.
وجود برگ و گل و لای و حشرات در میان پره های رادیاتور نیز از بازدهی آن به شدت می کاهد.
4 - از کار افتادن واتر پمپ:
این حالت معمولا به ندرت اتفاق می افتد. اگر با تعویض ترموستات همچنان مشکل پا بر جا بود می توان به خرابی واتر پمپ شک کرد. برای رفع عیب باید واتر پمپ بررسی شده و در صورت نیاز تعویض شود.
مشکل سرسیلندر و واشر:
در خودروهایی که مایع سیستم خنک کننده آنها مدت زمان زیادی تعویض نشده است یا به جای ترکیب آب مقطر و ضد یخ، آب شهر یا ضد یخ خالی در رادیاتور آنها جریان داشته پس از مدتی باعث خورده شدن واشر سرسیلندر و حتی خود سرسیلندر می شود و در صورت بروز چنین مشکلی دی اکسید کربن یا روغن وارد رادیاتور شده و باعث بالا رفتن دما و حتی ترکیدن شیلنگهای رادیاتور می شود. تشخیص عیب واشر سر سیلندر کار ساده ای نیست و باید توسط افراد اهل فن بررسی شود ولی علائم شایع آن سفت شدن بیش از حد شیلنگهای رادیاتور هنگام گرم بودن موتور (در حدی که با دست نتوانید آنها را فشار دهید)، کم کردن مداوم آب رادیاتور، بد کار کردن موتور هنگام استارت اول صبح و شنیدن صدایی مانند باز کردن در نوشابه هنگام باز کردن در رادیاتور (پس از پایین اومدن آمپر آب) است که نشان از وجود کمپرس موتور در داخل سیستم خنک کننده است.
✅راه های پیشگیری از بالارفتن حرارت موتور خودرو؟
رسیدگی مرتب به رادیاتور و بررسی کامل اجزای آن و اطمینان از عدم هر گونه نشتی در سیستم، تعویض به موقع مایع سیستم خنک کننده (طبق دفترچه راهنمای خودرو - معمولا هر 2 سال یکبار)، چک کردن میزان آب موجود در سیستم به صورت هفتگی، چک کردن وضعیت فن ها، اطمینان از پر بودن گاز کولر هنگام استفاده از آن (در صورت کمبود گاز در مدار کولر، فرمان روشن شدن فن ها در حالت تند صادر نمی شود)، بررسی وضعیت در رادیاتور و تعویض آن در صورت نیاز، هواگیری صحیح و اصولی و تمیز کردن پره های رادیاتور(سیخ زدن رادیاتور) سالی یکبار از مهمترین اقداماتی است که می توان انجام داد تا از بالارفتن دمای آب موتور پیشگیری شود.
🔰هر گونه روغن ریزی از خودرو غیر عادی است و باید پیش از بروز مشکلات جدی تر رفع شود.
💯به طور کلی در سیستم خودرو چهار نوع روغن وجود دارد:
1. روغن موتور. 2. روغن ترمز. 3. روغن هیدرولیک (فرمان). 4. روغن گیربکس.
♨️از بین این روغن ها، روغن هیدرولیک قابلیت اشتعال بیشتری داشته و در صورت تماس با گرمای خروجی اگزوز، یا دینام احتمال آتشسوزی موتور را در بر خواهد داشت.
اولین اقدام برای رفع ایراد روغن ریزی، شناسایی محل روغن ریزی است که در زیر ماشین وجود دارد،
دومین اقدام شناسایی نوع روغن می باشد.
روغن ریزی می تواند از هر یک از لوله های انتقال، مخازن و اورینگها (واشرها) اتفاق بیافتد. پس از تشخیص نوع روغن (با توجه به محل، رنگ و بو) و محل دقیق روغن ریزی، قطعه یا اورینگ معیوب تعویض می شود.
روغن موتور معمولا تیره تر است و بوی محفظه احتراق (شبیه به بنزین سوخته) دارد.
روغن هیدرولیک در اغلب خودروها روشن تر است و بوی بنزین یا محفظه احتراق را ندارد.
روغن ترمز خاصیت خورندگی دارد و در صورت تماس با رنگ بدنه، آن را از بین می برد.
شایع ترین روغن ریزی ها معمولاً به شرح زیر هستند:
🔴روغن ریزی از موتور
1. روغن ریزی کاسه نمدهای دو سر میل لنگ، کانالهای میل لنگ.
2. سویچ فشار روغن فیلتر روغن.
3. واشر درب سوپاپ و کارتل.
4. پایه فیلتر روغن (در خودروهای 206).
5. پوسته فیلتر روغن، که به دلیل عدم تعویض به موقع فیلتر روغن یا اورینگ آن اتفاق می افتد (در 206 شایع تر است).
6. در موتورهای XU7 (پژو 405، پارس و سمند)، روغن ریزی درب سوپاپ و واشر آن، کاسه نمد عقب موتور، لاستیکهای معروف به چکمه ای یا عصایی شایع تر هستند.
7. در پراید کاسه نمد عقب میل لنگ و لاستیکهای هلالی کارتل شایع تر است.
🔴روغن ریزی از هیدرولیک و فرمان
8. فشنگی هیدرولیک، که در مسیر لوله فشار قوی هیدرولیک قرار دارد.
9. روغن ریزی از پینیون فرمان ماشین.
10. روغن ریزی از مخزن روغن هیدرولیک.
11. در انواع 206، مخصوصا مدل های قبل از 86، شیلنک فشار قوی هیدرولیک به دلیل پوسیدگی و مجاورت با حرارت بالا، نشت می کنند و این نوع نشت روغن، ممکن است باعث آتشسوزی موتور شود.
🔴روغن ریزی از ترمز
12. روغن ریزی از پمپ اصلی ترمز.
13. روغن ریزی از مخزن سیلندرهای ترمز چرخ عقب (در سمند، 405 و پارس شایع تر است).
🔶علت کم کردن روغن موتور
کم کردن روغن موتور می تواند به یکی از سه دلیل زیر باشد:
1. روغن ریزی.
2. روغن سوزی.
3. کیفیت نامطلوب روغن مصرفی.
معمولاً صدای کوبش یا تق تق سبک است ، این صدا بیشتر هنگامی احساس می شود که موتور نه در حال شتاب گرفتن است و نه در حال کاهش سرعت . فرسودگی یاتاقان متحرک ، نامیزانی شاتون یا کمبود روغن ممکن است عامل صدا کردن شاتون باشد . برای یافتن شاتونی که صدا می کند ، باید آزمون بالانس سیلندر را انجام دهید و وایرها را یکی یکی قطع کنید. وقتی وایر مربوط به سیلندری که شاتون آن صدا می کند ، قطع شود ، صدا کاهش خواهد یافت .
آشنایی با سنسور باران و نحوه ی عملکرد آن:
✅عملکرد این سنسور مانند سنسور های دیگر در خودرو است.با این تفاوت که این سنسور به گونه ای عمل میکند که در زمان بارندگی یا خیس شدن شیشه ی جلوی خودرو , وجود مایعات روی شیشه را تشخیص میدهد و یا ارسال اطلاعات تعریف شده ECU را با خبر میکند.
✅ این سنسور معمولا در قسمت بالای شیشه ی جلو و در قسمت وسط ( در محدوده جای گذاری آینه جلو ) نصب میشود.این سنسور بر اساس اولتراسونیک یا امواجی که انسان قادر به شنیدن آن نیست کار میکند.
☢️طرز کار این سنسور به گونه ای است که امواج از فرستنده سنسور ارسال میشود و در صورت خشک بودن شیشه این امواج از شیشه عبور میکند اما در صورتی که سطح شیشه ی جلو خیس باشد این امواج منعکس شده به گیرنده سنسور می‌رسند و پس از آن کنترل یونیت سنسور مقدار امواج ارسال شده با مقدار دریافت شده را مقایسه میکند.
🈹 در صورتی که مقدار امواج دریافت شده کمتر از مقدار ارسال شده باشد سنسور به ECU دستور فعال شدن برف پاک کن ها را میدهد.
✅ ایسیو نیز پس از دریافت اطلاعات کنترل یونیت سنسور پس از تجزیه و تحلیل مجدداً اطلاعات را برای فعال شدن برف پاک کن ها را صادر میکند.همچنین میزان سرعت کارکرد برف پاک کن نیز به تشخیص سنسور بستگی دارد.یعنی سنسور با مقایسه مقدار اطلاعات ارسال و دریافت شده سرعت و کارکرد برف پاک کن را تشخیص میدهد.
✅ برق دزدی یعنی چی؟ + راه برطرف کردن آن
☑️ برق دزدی یه اصطلاح عامیانس به این منظور که یک وسیله ای در خودرو هست که وقتی خودرو خاموشه برق مصرف میکنه و باتری ماشین رو رو به نابودی و فنا میبره !
بیشترین علت برق دزدی رو تو 3 تا چیز دیدم
قفل مرکزی
ضبط
دزدگیر
ابتدا سر باطری مثبت را باز میکنیم و بین باطری و سر باطری آمپرمتر قرار میدیم تا ببینیم واقعا برقی مصرف میشه یا نه .به یک نفر میگیم آمپرمتر رو نگاه کنه و ما تک تک فیوزهارو میکشیم و جا میزنیم اگه آمپرمتر 0 رو نشون داد یعنی از اون فیوزه مشکل وجود داره ! در کل برق دزدی یعنی زمانی که شما ماشین خودتونا خاموش میکنید و غافل از همه جا یک مصرف کننده به طور مثال چراغ صندوق عقب که شما نمیتونید روشن بودنشا ببینید داره از باطری شما استفاده میکنه وباطری شما را نابود میکنه در کل معنی دقیق برق دزدی را برای دوستان خوبم توضیح دادم امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره
یه مورد دیگه برق دزدی هم داریم که مربوط میشه به کویل و خرابی وایرها که جرقه مستقیم به بدنه میخوره و به شمع نمیرسه
اگر در مواردی قاطی کردن و مختل شدن برقی سیستم های برقی را شاهد بودید ، سه کار را قبل از هر کار دیگر انجام دهید این کارها زیاد وقتگیر نیست. و هزینه ای هم در بر ندارد.
خیلی وقتها این ایرادات ماهها پول و انرژی ما را صرف خود می کند.
1⃣ برق دزدی
2⃣ شل بودن اتصالات باطری
4⃣ اورشارژ آلترناتور یا در واقع همان بالا تر بودن جریان یا ولتاژ خروجی آلترناتور از حد استاندارد
که در واقع جریان بیشینه باید حدود 65 آمپر
و ولتاژ نهایتا 14.5ولت باشد.
🔴انواع دیود🔴
💯دیود چیست ؟
دیود یکی از المان های الکترونیکی است که جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور میدهند و در جهت دیگر در مقابل عبور جریان از خود مقاومت بالایی نشان میدهند. این خاصیت آنها باعث شده بود تا در سالهای اولیه ساخت این وسیله الکترونیکی ، به آن دریچه یا (Valve) هم اطلاق شود. از لحاظ الکتریکی یک دیود هنگامی جریان را از خود عبور می دهد که شما با برقرار کردن ولتاژ در جهت درست (قطب مثبت پیل به آند و قطب منفی به کاتد) آنرا آماده کار کنید. مقدار ولتاژی که باعث میشود تا دیود شروع به هدایت جریان الکتریکی نماید ولتاژ آستانه یا (forward voltage drop) نامیده میشود که چیزی حدود 0.6 تا 0.7 ولت میباشد. از طرف دیگر دیود قطعه‌الکترونیکی است که از به هم چسباندن دو نوع ماده n و p (هر دو از یک جنس ،سیلیسیم یا ژرمانیم) ساخته میشود. چون دیود یک قطعه دو پایانه است،کریستال نیمه هادی نوع pدارای بار الکتریکی مثبت و کریستال نیمه هادی n دارای بار الکتریکی منفی می باشد .
بایاس دیود :
وصل کردن ولتاژ به دیود را بایاس کردن دیود می گویند .اعمال ولتاژدر دو سر پایانه‌هایش سه حالت را پیش می‌آورد.
دیود بیدون تغذیه :
که ولتاژ دو سر دیود برابر صفر است و جریان خالص بار در هر جهت برابر صفراست.
بایاس مستقیم یا تغذیه مستقیم:
که ولتاژ دو سر دیود بزرگتر از صفر است که الکترونها را در ماده n و حفره‌ها را در ماده p تحت فشار قرار میدهد تا یونهای مرزی با یکدیگر ترکیب شده و عرض ناحیه تهی کاهش یابد. (بایاس مستقیم دیود)
بایاس معکوس : تغذیه با بایاس معکوس که ولتاژ دو سر دیود کوچکتر از صفر است، یعنی ولتاژ به دو سر دیود طوری وصل میشود که قطب مثبت آن به ماده n و قطب منفی آن به ماده p وصل گردد و به علت کشیده شدن یونها به کناره عرض ناحیه تهی افزایش می‌یابد (بایاس معکوس دیود).
انواع دیود:
1- فتو دیود
2- دیودنور دهنده LED
3- دیود زنر
4- دیود خازنی ( واراکتور)
5- دیود اتصال نقطه ای
6-دیود تونلی
فتو دیود ( Photo Diode ) :
فتو دیود که به آن دیود نوری نیز می گویند مانند دیود معمولی از اتصال دو نیمه هادی نوع N و P ساخته می شود با این تفاوت که محل اتصال نیمه هادی ها ، با مواد پلاستیکی سیاه پوشیده نمی شود بلکه برای اینکه نور به محل اتصال نیمه هادی ها برسد معمولاً آن محل را توسط شیشه و یا مواد پلاستیکی شفاف می پوشانند . روی اکثر فتودیودها یک لنز بسیار کوچک نصب می شود تا نور تابیده شده به آن منطقه را متمرکز کرده و به محل پیوند برساند
فتودیود همیشه در بایاس معکوس به کار می رود و با تابش نور به محل اتصال نیمه های های آن ، پیوندهای کووالانس موجود در ناحیه تخلیه در اثر انرژی نور تابیده شده شکسته شده و جریان معکوس فتودیود افزایش می یابد . هر چه نور تابیده شده به محل اتصال نیمه هادی ها بیشتر باشد مقدار جریان معکوس فتودیود بیشتر می شود و بر عکس ، هر چه نور تابیده شده به محل پیوند کمتر باشد مقدار جریان معکوس فتودیود کمتر می شود .
📌عواملی که باعث پارگی تسمه و یا کنده شدن دندانه های ان میگردد:
1-استفاده زیاد از دورهای بالای موتور بخصوص در دورهای بیش از 4000دور در دقیقه که باعث استهلاک سریع قطعات می گردد.
2-عدم استفاده از دنده مناسب بخصوص در سربالائی ها و یا عبور از روی سرعت گیرها ;که باعث فشار خیلی زیاد روی موتور و به عبارتی روی این تسمه میگردد.
3-خرابی تسمه سفت کن که در صورت گیرپاژ کردن ان باعث کشیدگی و پارگی تسمه تایم خواهد شد.
4-زیاد سفت کردن تسمه که در ابتدا باعث خرابی تسمه سفت کن و در نهایت خرابی تسمه خواهد شد.
5-تسمه های نامرغوب در بازار به وفور یافت می شود که توان تحمل بارهای زیاد را ندارند و به سرعت مستهلک میگردند
1. آثار رنگ در قسمتهای خاص
فروشندگان متقلب، سعی دارند که معایب خودروی خود را به هر طریق ممکنی بپوشانند. ولی همین وسواس بیش از حد آنها، کار دستشان میدهد. اول از همه، نگاهی به رنگ سرتاسر خودرو بیندازید تا از یکدست بودن آن اطمینان حاصل کنید. همچنین لازم است که توجه ویژه‌ای نسبت به آبشش‌ها، گلگیر، درها و زه‌های آن داشته باشید؛ چراکه اینها، از معدود بخش‌هایی هستند که در صورت تعمیر و یا تعویض، مشخص می‌شوند. پس اگر رنگی غیر عادی را در این نقاط مشاهده کردید، علتش را جویا شوید و اگر قانع نشدید، از آن خودرو صرف نظر کنید.
2. ناهماهنگی در بخش‌های جدا از شاسی
هماهنگی درها، صندوق عقب، کاپوت و گلگیرها با سایر بخش‌های خودرو، امری ضروری است. پس لازم است که آنها را موشکافانه‌تر بررسی کنید. مخصوصا که محل اتصال این بخش ها با شاسی، از مهمترین بخش‌هایی به شمار می‌روند که هرگونه تعمیر یا تغییر رنگ را به نمایش می‌گذارند. پس با مشاهده کوچکترین مشکلی در این بخش‌ها، علتش را جویا شوید؛ چراکه خود کمپانی‌های خودروسازی، زمان زیادی را صرف یکدست و بی نقص بودن خودرو میکنند. بنابرین وجود هرگونه تفاوتی می‌تواند شبهه برانگیز باشد.
3. بتونه کاری
در مواردی مثل زنگ زدگی و پوسیدگی بدنه، استفاده از بتونه ناگزیر به نظر می‌رسد و به همین دلیل هم وجود مقدار کمی از آن امری کاملا طبیعی است. اما زمانی که همین بتونه، به مقدار زیادی در بخشی به کار برده شده باشد، به معنای آن است که قصد پوشاندن چیزی را دارد. تشخیص این بتونه به سادگی و با استفاده از تکه‌ای آهنربا یا دستگاه خاصی که اخیرا برای آن ساخته شده، قابل تشخیص است. در صورت عدم دسترسی به این موارد هم میتوانید با خم شدن و بررسی لبه های پایینی بدنه، از وجود آن اطلاع یابید. این کار به سادگی و با کشیدن دستتان بر روی لبه‌ها میسر میشود؛ چراکه تمامی لبه‌ها به شکلی کاملا صاف و تیز تولید می‌شوند. بنابرین وجود هرگونه خوردگی و دندانه‌ای، می تواند دلیل بر بتونه کاری آن بخش باشد.
4. نرمی و انعطاف ستون‌ها
یکی از مهمترین بخش‌ها در بررسی بدنه خودرو، ستون‌های آن است؛ چراکه در بسیاری از موارد، به جای تعمیر اصولی آن ها که هزینه بر هم هست، فرورفتگی را با استفاده از فشار و برگرداندن بخش آسیب دیده به حالت اول برطرف میکنند. درحالیکه انجام چنین کاری، سبب نرمی و انعطاف غیر عادی آن بخش میشود.
بنابرین در هنگام بررسی خودرو، با فشار دادن بخش‌های مختلف از بدنه، سلامتشان را محک بزنید. بخش‌های مثل گلگیرها و درها، من جمله مواردی هستند که کوچکترین آسیبی را به راحتی بروز میدهند و بنابرین، بررسی آنها نیز در کنار ستون‌ها توصیه میشود.
5. تازگی لایه پوششی زیرین
یکی از بخش‌های مهم بازسازی یک خودرو تصادفی ، استفاده از افشانه‌ای پلاستیکی، برای پوشاندن کف آن است. هرچند که در اکثر موارد، به جهت حفظ کف خودرو در برابر روغن، نمک کف جاده و نیز دوده‌ها به کار برده میشود. استفاده از این ماده زمانی بیشتر اهمیت پیدا میکند که ساکن یکی از شهرهای مجاور دریا و مرطوب باشید و زنگ زدگی به سرعت رخ بدهد.
اما احتمال دیگری هم وجود دارد؛ چراکه تازگی این اسپری، می تواند به معنای تعویض یک قطعه یا بخش هم باشد. پس در صورت مواجهه با چنین چیزی، علت را از فروشنده جویا شوید و امیدوار باشید که پاسخی قانع کننده بشنوید. در غیر اینصورت از خیر آن خودرو نیز بگذرید.
6. ترک شیشه
ترک خوردگی‌های احتمالی بر روی شیشه جلو یا عقب می‌تواند نشانه‌ای از تصادفی بودن خودرو باشد. هرچند که دلایلی دیگری چون سنگ و یا گرمای هوای داخل کابین نیز در وقوع این امر دخیل هستند. ولی بالاخره این هم یک احتمال است و شاید بد نباشد که مورد توجه قرار بگیرد. علاوه بر این، جنس و نوع شیشه نیز یکی از عواملی است که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ چراکه احتمال تعویض آن نیز وجود دارد. بنابرین هرگونه مغایرت می‌تواند دلیلی بر تعویضی بودن آن باشد.
7. شکستن و زنگ زدگی اتصالات و بست‌ها
شکی نیست که سر و صدای چند قطعه پلاستیکی و اتصالات آنها مشکلی جدی به حساب نمی‌آِید. ولی گاهی همین موارد، خبر از مشکلی بزرگتر میدهند. به طوری که نبودن چند پیچ در آستر گلگیر به معنای راندن در جاده‌های ناهموار یا حتی بدتر است. البته منظور از بدتر چیزی مثل تصادفی جزئی و یا شدید است که سبب شکستن جای این پیچ‌ها یا خودشان شده است.
زنگ زدگی اتصالات نیز یکی از مواردی است که باید بدان توجه شود؛ چراکه رنگ آمیزی پس از نعمیر خودرو، شامل اتصالات نمیشود و به همین دلیل هم وجود اتصالاتی زنگ زده یا پوسیده، نشانه‌ای از تعویض آنها است. بنابرین بهترین راهکار، بررسی بخش داخلی گلگیر، پیچ‌ها و اتصالات پلاستیکی سپرها، جلوبندی، درب‌ها، روکش موتور و نیز محل اتصال درب‌ها و گلگیرها به بدنه است.
8. تعویض چراغ‌ها
سالیان زیادی است که تمامی خودروسازان، از پلاستیک شیشه‌ای برای چراغ‌های جلو و عقب استفاده می کنند. کنار گذاشتن شیشه، علاوه بر کمک به کاهش وزن خودرو، پخش نور در جاده را نیز بهبود می‌بخشد ولی در عین حال به مرور زمان نیز تغییر رنگ میدهد. بنابرین اگر یکی از چراغ‌ها رنگی متفاوت داشت و یا تازه‌تر به نظر می‌رسید، قطعا تعویضی صورت گرفته است و فروشنده باید پاسخگوی علت این تعویض باشد.
چراغ هشدار سیستم شارژ که به چراغ دینام مشهور است معمولا با نماد باتری یا نوشته های ALT یا GENمشخص می شود. اگر چراغ دینام روشن شود به این معنی است که سیستم برق خودرو دیگر توسط دینام تامین نمی شود. کار نکردن دینام به ندرت منجر به آسیب جدی به موتور می شود و بین این سه چراغ بزرگ هشدار تنها چراغی است که بیشترین زمان برای عملکرد صحیح و نجات باتری را به راننده می دهد. به طور کلی در روز راننده حداقل 20 دقیقه فرصت دارد تا قبل از اینکه ولتاژ به نقطه ای افت کند که سیستم احتراق دیگر کار نکند و موتور متوقف شود رانندگی کند. اگر چراغ دینام روشن شد همه وسایل برقی غیر ضروری را خاموش کنید و تا نزدیکترین تعمیرگاه رانندگی کنید .سیستم شارژ طی این 40 سال تغییر چندانی نداشته است و شامل دینام و رگولاتور که معمولا داخل دینام نصب می شود و سیم پیچ داخلی است.هدف از سیستم شارژ تامین شارژ باتری است که هنگام کارکرد پیشرانه منبع اصلی انرژی الکتریکی است.
206 (تیپ 2،3،5،6 و SD) ، پراید، پژو 405، پژو پارس، سمند و تندر 90 ( ال90 ):
مصرف بالای سوخت در اغلب خودروها دلایل مشابهی دارند که عبارتند از:
1. وجود نقص در هر یک از قسمتهای موتور که وظیفه هوا رسانی به موتور را دارند، مثل فیلتر هوا. تعویض به موقع فیلتر هوا، هرچند کم هزینه است، ولی تأثیر بسزایی در کاهش مصرف سوخت دارد.
2. وجود نقص در هر یک از قسمتهای موتور که وظیفه تراکم، جرقه زنی و انفجار و تخلیه را دارند. مثل تنظیم نبودن زمان بندی باز و بسته شدن سوپاپها (تایم موتور)، زمان و قدرت جرقه زدن شمع، عدم استفاده از شمع مناسب، نقص کوئل خودرو، نقص کاتالیزور خودرو.
3. نقص در هر یک از قسمتهای ماشین که مستقیماً با اطلاعات مصرف سوخت در ارتباط هستند، مثل سنسور اکسیژن، سنسور دمای آب، سنسور فشار هوا و سنسور دور موتور. که تشخیص این نقایص با دستگاه دیاگ مقدور است.
4. انواع نقص در قسمت چرخهای ماشین از قبیل: تنظیم نبودن باد لاستیکها، فرسوده بودن لاستیکها، تنظیم نبودن فرمان، درگیر بودن لنت ترمز با دیسک ترمز.
5. به هم خوردن وضعیت آیرودینامیکی خودرو از قبیل: نصب باربند بزرگ، برداشتن سپر جلو، باز بودن دائمی شیشه ها و ... .
❌برای عملکرد بهتر ترمز اتومبیل
هیچگاه چند مارک مختلف روغن ترمز را با هم ترکیب نکنید. از ریختن روغن های هیدرولیک و روغن موتور یا هر ماده ی دیگری در سیستم اجتناب کنید زیرا به سرعت به سیستم ترمز آسیب زده و به خاطر نداشتن خواص روغن ترمز، عملکرد خوب سیستم ترمز را با اشکال روبرو می نماید.
همیشه سعی کنید از روغن ترمز تازه و نو برای پر کردن روغن ترمز استفاده کنید و سعی کنید به مقدار مورد نیاز و در قوطی هایی با حجم کم خریداری کنید زیرا روغن ترمزی که برای مدتی در معرض هوا قرار گرقته باشد اشباع شده و خاصیت خود را از دست می دهد.
از روغن ترمزهایی که مدت طولانی در جایی نگه داری شده است نیز استفاده نکنید.
پس از هر بار تعویض #روغن_ترمز حتما برای امنیت خود اقدام به هواگیری سیستم نمائید.
آپشن های غیر فعال در 206 و قابل فعال شدن با دیاگ :
1⃣آلارم سرعت، با قابلیت انتخاب سرعت مورد نظر به منظور هشدار
2⃣روشن شدن خودکار فلاشر(جفت راهنما در اصطلاح) در زمان ترمز شدید
3⃣روشن شدن نور بالا و نور پایین به صورت همزمان، در زمان استفاده از نوربالا دائم
4⃣قفل شدن خودکار درب ها با افزایش سرعت به 10 کیلومتر در ساعت
5⃣قفل شدن خودکار قفل درب ها در صورتی که بعد از باز کردن قفل مرکزی، به مدت 30 ثانیه هیچ یک از درب های خودرو باز نگردد.
6⃣روشن شدن خودکار برف پاککن عقب در زمان استفاده از دنده عقب
7⃣روشن ماندان چراغ ها به مدت 30 ثانیه پس از خاموش کردن خودرو
8⃣ نصب کروز کنترل و لیمیتد سرعت
9⃣ سیستم کنترل و پایداری ESP
🔟سیستم ضدلغزش ASR
گرمکن صندلی‌های جلو، سنسور عقب سنسور نور و باران، شیشه‌شوی چراغ‌های جلو
✅در اول کار باید در ۱۰۰۰ کیلومتر اولی که از اتومبیل استفاده میکنید، تا جایی که ممکن است فشار کمی به آن بیاورید. به آن معنی که سعی کنید تا حدممکن با حداکثر تعداد سرنشین با خودرو به مسافرت نروید و در سر بالایی‌ها از دنده سنگین و مناسب بهره بگیرید تا به موتور فشار نیاید. شتاب‌گیری مناسب تا پیش از رسیدن به سر بالایی‌ها نیز می‌تواند از فشار آمدن به موتور خودرو جلوگیری کند. در دوران آب‌بندی و حین حرکت باید دقت کنید تا دور موتور از نصف حداکثر مجاز دور موتور بالاتر نرود. حداکثر دور موتور مجاز هر خودرو نیز با رنگ قرمز بر روی عقربه شمارنده دور موتور مشخص شده است. به خاطر داشته باشید دنده‌های یک و دو تنها برای شروع حرکت و یا ادامه آن با سرعت پایین هستند. اصرار به استفاده از این دو دنده در سرعت های بالاتر می‌تواند هم به موتور فشار آورده و هم در دوران آب‌بندی، به آن آسیب برساند. پس هر چه میتوانید با دور موتور کمتر و دنده سبک تر برانید . در این مدت باید در استفاده از پدال گاز هم احتیاط کرد و از تخته گاز کردن ماشین خودداری نمود. لایی کشیدن، ترمزهای ناگهانی و دور زدن‌های سریع که وزن خودرو را روی یک طرف می‌اندازد هم از جمله کارهایی هستند که در دوران آب‌بندی باید از آنها پرهیز نمود. سعی شود تا در این دوران از اسپرت‌نمودن خودرو و یا انداختن رینگ روی لاستیکها اجتناب شود، زیرا خود رینگ‌ها که اغلب بدون نظر کارشناسی روی خودرو نصب می‌شوند، آسیب‌های قابل توجهی به شاسی وارد می‌آورند. بعد از پایان هزار کیلومتر اول، روغن موتور به همراه فیلتر آن باید تعویض شوند تا به این ترتیب براده‌های حاصل از تراشکاری سیلندر از درون آن خارج شوند. به خاطر داشته باشید، تنها فاکتور سرعت بالا نمی‌تواند باعث ایجاد آسیب به خودرو در دوران آب‌بندی شود، بحث مهم‌تر همان دور موتور است و باید تا جای ممکن از بالا رفتن بیش از اندازه آن جلوگیری نمایید و همواره این موضوع را به یاد داشته باشید که استهلاک اتومبیل به طور مستقیم با فشاری که به موتور آن وارد می‌آورید رابطه دارد. به این معنی که اگر قدرت موتوری ۱۰۰ اسب‌بخار است و شما به طور مداوم از هر ۱۰۰ اسب‌بخار آن استفاده کنید، عمر این خودرو نسبت به خودرویی که به طور متوسط از ۸۰ اسب‌بخار آن استفاده میشود، حدود یک دوم کمتر میشود.
حتما هنگام مطالعهٔ متون خودرویی با دو کلمهٔ بای‌توربو (Bi Turbo) و توئین توربو (Twin Turbo) مواجه شده‌اید. کلماتی که به معنای مجهز بودن پیشرانهٔ خودرو به دو توربوشارژر هستند؛ اما چرا خودروسازان از دو کلمهٔ متفاوت برای بیان دو توربو بودن پیشرانه‌های خود استفاده میکنند؟ آیا تفاوتی بین آنها وجود دارد یا صرفاً دو نام مختلف هستند که مفهوم یکسانی دارند؟ در ادامهٔ این مطلب به بررسی تفاوت میان سیستم بای‌توربو و توئین توربو می‌پردازیم.
اگرچه به نظر بسیاری توئین توربو و بای‌توربو تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر دو بیانگر یک ترکیب هستند اما تفاوتی جزئی میان این دو سیستم توربو وجود دارد. بای‌توربو به معنای استفاده از دو توربوشارژر مختلف در یک موتور است درحالیکه توئین توربو استفاده از دو توربوشارژر یکسان معنی میدهد. بهتر است کمی ساده‌تر بیان کنیم. در سیستم بای‌توربو پیشرانه دو توربوشارژر با اندازه‌های مختلف مجهز میشود؛ یعنی یک توربوشارژر کوچک و یک توربوشارژر بزرگ. توربوشارژر کوچک در دور موتور پایین و هنگامی‌که گازهای اگزوز هنوز فشار زیادی ندارند مورداستفاده قرار میگیرد و چون دارای توربین کوچک‌تری است با فشار گاز پایین هم سریعاً دور گرفته و هوا را به پیشرانه تزریق میکند؛ اما پس از بالا رفتن دور موتور، توربوشارژر کوچک غیرفعال شده و توربوشارژر بزرگتر وارد مدار میشود. بدین ترتیب پدیدهٔ تأخیر توربو تا حد زیادی از بین میرود چراکه در هر دور موتوری حداقل یکی از توربوشارژرها فعال هستند.
اما در سیستم توئین توربو، هر دو توربوشارژر کاملاً یکسان بوده و یک اندازه دارند. در این سیستم هر دو توربوشارژر همزمان فعال هستند. سیستم توئین توربو عمدتاً در پیشرانه‌های V شکل مورداستفاده قرار میگیرد و هر یک از توربوشارژرها هوای موردنیاز یک ردیف از سیلندرها را تأمین میکنند. مثلاً در یک موتور V8 یک توربوشارژر هوای چهار سیلندر سمت چپ و توربوشارژر دیگر هوای چهار سیلندر سمت راست را تأمین میکند؛ بنابراین در این سیستم همچنان کمی تأخیر توربو وجود دارد که البته خودروسازان معتبر با استفاده از تکنولوژی‌های جدید این تأخیر را به حداقل ممکن رسانده‌اند.
البته این نام‌گذاری همواره در همهٔ خودروسازان به این صورت رعایت نمیشود و ممکن است شرکتی به‌صورت برعکس از آنها استفاده کند. به‌عنوان‌مثال شرکت مازراتی برای پیشرانهٔ V6 مدل مراک از نام بای‌توربو استفاده می‌کرد درحالیکه این موتور مجهز به دو توربوشارژر یکسان و هم‌اندازه بود که هرکدام هوای موردنیاز یک ردیف سه‌تایی از سیلندرها را تأمین می‌کردند.
اما غیر از سیستم‌های توئین توربو و بای‌توربو، جهت از بین بردن پدیدهٔ تأخیر توربو و همینطور افزایش توان پیشرانه، برخی از خودروسازان سیستم پرخوران سومی را بنام توئین شارژر بکار گرفته‌اند. در این سیستم موتور هم به توربوشارژر و هم سوپرشارژر مجهز است. همانطور که میدانید سوپرشارژر نیروی موردنیاز جهت چرخش توربین خود را مستقیماً از پیشرانه میگیرد و با گازهای خروجی منیفولد اگزوز کاری ندارد؛ بنابراین در این سیستم چیزی بنام تأخیر توربو وجود ندارد چراکه سوپرشارژر همواره در هر دور موتوری فعال است؛ اما نقطه‌ضعف سوپرشارژر این است که کمی از توان موتور را میگیرد. به همین دلیل برخی از خودروسازان مانند فولکس‌واگن و ولوو از هردوی توربوشارژر و سوپرشارژر در پیشرانه‌های خود استفاده کرده‌اند.
نحوهٔ کار این سیستم بدین‌صورت است که در دور موتور پایین یعنی هنگامی‌که فشار گازهای خروجی کم است، سوپرشارژر فعال بوده و با اتصال به موتور نیروی موردنیاز خود را تأمین و هوا را به موتور تزریق میکند؛ اما وقتی دور موتور بالا رفت، سوپرشارژر غیرفعال شده و ارتباطش با موتور قطع میگردد. در این مرحله توربوشارژر که نیروی موردنیاز خود را از فشار گازهای خروجی تأمین میکند وارد مدار شده و هوا را به پیشرانه می‌رساند.
و درنهایت آئودی هم راه حال دیگری را برای از بین بردن تأخیر توربو بکار برده است. این شرکت برای اولین بار مدل SQ7 خود را به سه توربوشارژر مجهز کرده که یکی از آنها الکتریکی است یعنی نیروی موردنیاز برای چرخش توربین آن به‌صورت الکتریکی تأمین میشود. بدین ترتیب این توربوشارژر الکتریکی در هنگام پایین بودن دور موتور بدون نیاز به فشار گازهای خروجی فعالیت کرده و هوای موردنیاز پیشرانه را تأمین میکند. درنتیجه تأخیر دو توربوشارژر دیگر کاملاً از بین میرود.
سیستم AHB چگونه کار می کند؟
عبارت (AHB) مخفف Automatic High Beam به معنای سیستم اتوماتیک فعال سازی نوربالای چراغ های جلو است. این سیستم پیشرفته که در خودروهایی از قبیل تویوتا نیز مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان یکی از جدیدترین تکنولوژی های مورد استفاده در خودروها است.
رانندگی در شب بخصوص مسیرهای کم نور بسیار خطرناک است. وجود چراغ نور بالا در خودروها باعث افزایش میزان دید راننده می شود. اما همین نوربالا برای خودروهای عبوری روبرو آزاردهنده و خطرناک است. با ورود سیستم AHB در خودروها دیگر این مشکل برطرف شده است. در زمان هایی که مسیر جاده تاریک باشد، سرعت خودرو بیش از ۳۰ کیلومتر درساعت و روشنایی و منبع نوری قوی در روبروی خودرو قرار نداشته باشد، این سیستم فعال می شود.
نحوه کار سیستم AHB بدین صورت است که در حین رانندگی با نور بالا در جاده اگر خودرویی از روبرو در حال تردد باشد، سنسورهای این سیستم در صورت تشخیص نور خودرو از روبرو به سرعت نوربالای خودرویتان را غیرفعال می کند تا مزاحمتی برای خودروی روبروی ایجاد نشود.
بعد از عبور خودرو، سیستم به صورت خودکار نوربالا را فعال می کند.
چراغ هشدار سیستم ABS ترمز
سیستم ترمز ABS یا سیستم ترمز ضد قفل/ضد لغزش هم ممکن است مانند دیگر قسمت های خودرو دچار اشکال شود که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم. برخی از این اشکالات منجر به روشن شدن چراغ هشدار آن می شود روشن شدن این چراغ آلارم حتی می تواند نشانه پایین آمدن سطح روغن ترمز باشد
چراغ هشدار دهنده ABS روشن شده است
اگر فقط چراغ هشدار دهنده ABS روشن شده است و هیچ چراغ دیگری روشن نشده است به سادگی مشخص می شود که مشکل مربوط به خود سیستم ABS است تا سیستم ترمز دلیلش هم مشخص است چون این آلارم از کامپیوتر سیستم ABS ترمز خودرو صادر می شود. این ایراد معمولا یک ایراد الکتریکی یا برقی از قبیل خرابی سنسور سرعت چرخ، خرابی رله تغذیه کننده مدار یا پمپ سیستم ABS یا در برخی موارد پایین بودن سطح روغن ترمز در سیستم ABSای است که دارای منبع اختصاصی می باشد.
اگر چراغ آلارم ABS روشن شود
اگر چراغ الارم سیستم ABS ترمز خودروی شما روشن شود و هیچ آلارم دیگری نداشته باشید در این صورت سیستم ABS ترمز شما کار نخواهد کرد اما ترمز عمل می کند. خودرو برای رانندگی در شرایط عادی در شهر احتمالا امنیت لازم را دارد می تواند با آن در شهر و با سرعت پایین رانندگی کند اما وقتی که مجبور می شود در شرایط بدی ترمز بگیرد باید بخاطر داشته باشد که ترمز ABS ندارد و یک سیستم ترمز معمولی در اختیار شماست ممکن است کمی آب سبب سر خوردن خودرو شود بنابراین باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنید.
اما اگر چراغ آلارم دیگری همراه با آن روشن شود آنگاه ممکن است ترمز خودروی شما مشکلی اساسی داشته باشد. ایراد می تواند جدی تر از آن باشد که فکرش را می کنید ممکن است سیستم هیدرولیک ترمز مشکل دار شده باشد یا شاید سطح روغن ترمز کم شده باشد و یا فشار روغن کاهش پیدا کرده باشد. در این حالت به احتمال زیاد اتومبیل شما حتی برای رانندگی تا فروشگاهی که در نزدیکی منزل شما قرار دارد هم ایمن نیست. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که خودرو را به کمک یدک کش یا جرثقیل به تعمیرگاه منتقل نمایید. چون اگر واقعا مشکلی در سیستم ترمز شما وجود داشته باشد ممکن است درست زمانیکه به ترمز نیاز دارید کار نکند و جان خود و دیگران را به خطر بیندازید. به خاطر داشته باشید که وقتی خودرو روشن می شود فشار روغن در لوله های ارتباطی از طریق بوستر افزایش می یابد که این فشار بالا خود باعث ایجاد یا بیشتر شدن نشتی می شود یعنی زمانیکه خودرو را روشن می کنید احتمال دارد که ترمز را چک کنید و ببینید کار می کند موتور خودرو روشن شده است و فشار روغن زیاد شده و نشتی که قبلا وجود نداشته یا ناچیز بوده است در اثر فشار زیاد جاری می شود و همانطور که روغن به بیرون نشت پیدا می کند سطح روغن ترمز کاهش می یابد تا جاییکه این کمبود روغن ترمز منجر به کاهش فشار و صفر شدن فشار می شود و عملا خودروی شما ترمزی ندارد که آنرا متوقف نماید. و متاسفانه این اتفاق زمانی رخ می دهد که شما در حال رانندگی هستید و احتمالا فاجعه ای رخ خواهد داد به همین دلیل باید از سوار شدن به خودرویی که دچار چنین وضعیتی است خود داری نمایید و آنرا به تعمیرگاه منتقل نمایید.
توصیه می کنم مطلب توقف ماشین بدون ترمز! را مطالعه نمایید تا در صورتیکه ترمز خودروی شما کار نکرد آمادگی لازم را برای توقف خودرو داشته باشید.
نکته: یکی از آلارم هایی که معمولاً همه با آن مواجه می شوند آلارم خورده شدن یا تمام شدن لنت ترمز است که این آلارم همانند شکل بالاست اما زمانی ظاهر می شود که شما پای خود را روی پدال ترمز می فشارید. که در این مورد هم باید حساس باشید چون اگر لنت ترمز شما به قسمت فلزی برسد دیسک ترمز گرانقیمت شما خراب می شود و هزینه زیادی روی دست شما خواهد گذاشت.
چراغ هشدار سیستم شارژ که به چراغ دینام مشهور است معمولا با نماد باتری یا نوشته های ALT یا GENمشخص می شود. اگر چراغ دینام روشن شود به این معنی است که سیستم برق خودرو دیگر توسط دینام تامین نمی شود. کار نکردن دینام به ندرت منجر به آسیب جدی به موتور می شود و بین این سه چراغ بزرگ هشدار تنها چراغی است که بیشترین زمان برای عملکرد صحیح و نجات باتری را به راننده می دهد. به طور کلی در روز راننده حداقل 20 دقیقه فرصت دارد تا قبل از اینکه ولتاژ به نقطه ای افت کند که سیستم احتراق دیگر کار نکند و موتور متوقف شود رانندگی کند. اگر چراغ دینام روشن شد همه وسایل برقی غیر ضروری را خاموش کنید و تا نزدیکترین تعمیرگاه رانندگی کنید .سیستم شارژ طی این 40 سال تغییر چندانی نداشته است و شامل دینام و رگولاتور که معمولا داخل دینام نصب می شود و سیم پیچ داخلی است.هدف از سیستم شارژ تامین شارژ باتری است که هنگام کارکرد پیشرانه منبع اصلی انرژی الکتریکی است.
206 (تیپ 2،3،5،6 و SD) ، پراید، پژو 405، پژو پارس، سمند و تندر 90 ( ال90 ):
مصرف بالای سوخت در اغلب خودروها دلایل مشابهی دارند که عبارتند از:
1. وجود نقص در هر یک از قسمتهای موتور که وظیفه هوا رسانی به موتور را دارند، مثل فیلتر هوا. تعویض به موقع فیلتر هوا، هرچند کم هزینه است، ولی تأثیر بسزایی در کاهش مصرف سوخت دارد.
2. وجود نقص در هر یک از قسمتهای موتور که وظیفه تراکم، جرقه زنی و انفجار و تخلیه را دارند. مثل تنظیم نبودن زمان بندی باز و بسته شدن سوپاپها (تایم موتور)، زمان و قدرت جرقه زدن شمع، عدم استفاده از شمع مناسب، نقص کوئل خودرو، نقص کاتالیزور خودرو.
3. نقص در هر یک از قسمتهای ماشین که مستقیماً با اطلاعات مصرف سوخت در ارتباط هستند، مثل سنسور اکسیژن، سنسور دمای آب، سنسور فشار هوا و سنسور دور موتور. که تشخیص این نقایص با دستگاه دیاگ مقدور است.
4. انواع نقص در قسمت چرخهای ماشین از قبیل: تنظیم نبودن باد لاستیکها، فرسوده بودن لاستیکها، تنظیم نبودن فرمان، درگیر بودن لنت ترمز با دیسک ترمز.
5. به هم خوردن وضعیت آیرودینامیکی خودرو از قبیل: نصب باربند بزرگ، برداشتن سپر جلو، باز بودن دائمی شیشه ها و ... .
1- پیستون موتور : پیستون قطعه استوانه شکلی است که در داخل سیلندر حرکت رفت و برگشت دارد و زمانهای موتو ر را به وجود می اورد ضمنا نیروهای تراکمی و انبساط ناشی از احتراق را تحمل می کند 🚩
2- شاتون موتور : شاتون موتور اهرمی است که به پیستون موتور و میل لنگ متصل بوده , باعث تبدیل شدن نیروی خطی پیستون به نیروی چرخشی میل لنگ می گردد🚩
3-سیلندر موتور : استوانه ای است تو خالی که از بالا به وسیله سرسیلندر مسدود شده و از طرف پایین با حرکت پیستون حجم ان مرتبا تغییر می کند🚩
4- میل لنگ موتو ر میل لنگ یا محور موتور میله ای است که کار انجام شده در روی پیستون را به صورت گشتاور و دور دریافت نموده قدرت را به سیستم انتقال قدرت ارسال می کند🚩
5- شمع موتور شمع موتور وسیله ای است متشک از دو الکترود و بدنه سرامیکی که بر اثر ولتاژ زیاد ایجاد شده و به وسیله کویل در زمان مناسب طراحی شده ایجاد جرقه می نماید و مخلوط متراکم شده سوخت را منفجر می کند🚩
6-سوپاپ موتور قطعه فلزی است قارچی شکل که در روی دریچه های ورودی و خروجی سرسیلندر قرار گرفته است و در زمانهای کار موتور با باز و بسته شدن خود نقش متفاوتی را ایفا می کند🚩
7- سرسیلندر موتور سرسیلندر قطعه ای است که به عنوان درپوش در بالای بدنه سیلندر بسته می شود تا محفظه احتراق را به وجود اورد معمولا در روی سرسیلندر جای شمع و جای سوپاپ و غیره قرار دارد🚩
8- راهنمای سوپاپ یا گیت موتور استوانه ای که سوپاپ در ان حرکت کرده , به علت داشتن لقی مجاز, حرکت سوپاپ را کنترل می کند🚩
9-مجاری اب موتور محفظه های عبور اب در اطراف سیلندر و سرسیلندر می باشد که اب در ان گردش کرده , گرمای بیش از اندازه موتور را به رادیاتور انتقال می دهد🚩
10 – مانتیفولد موتور لوله های انتقال دهنده ای است که سوخت را به موتور وارد یا دودهای حاصل از احتراق را به فضای ازاد هدایت می کند🚩
11- تایپیت موتور استوانه ای است که در زیر ساق سوپاپ و یا میل تایپیت قرار دارد و سوپاپ را از محل نشست خود بلند می کند و حرکت خود را از بادامک میل سوپاپ می گیرد🚩
12- میل سوپاپ موتور محوری است که حرکت خود را از میل لنگ می گیرد و دارای بادامکهای است که به تایپیت حرکت رفت و برگشتی میدهد به علاوه استوانه خارج از مرکزی دارد که پمپ بنزین را به کار می اندازد و نیز دارای دندانه محرک اویل پمپ و دلکو می باشد🚩
13- فلایویل یا چرخ طیار موتور قطعه نسبتا سنگینی است که به انتها میل لنگ بسته شده که جهت ذخیره انرژی تولید شده در موتور و بازپس دهی ان در زمان مورد نیاز به کار می رود🚩
14-بادامک موتور قطعه ای است بادام شکل که در روی محور میل سوپاپ ساخته شده و حرکت دورانی محور را به حرکت خطی قطعه دیگری که با ان درگیر است میسر می کند🚩
15- فنر سوپاپ موتور وسیله ای است که در موارد لزوم سوپاپ را می بندد🚩
16 – اسبک موتور وسیله ای است که در موارد لزوم سوپاپ را باز می کند🚩
17 – کاربراتور موتور کاربراتور دستگاهی است که در ان سوخت موتور با نسبت معینی و در شرایط مختلف کارکرد موتور اماده می شود🚩
18 – دلکو موتور دستگاهی است که برق فشار قوی را در زمان لازم بین شمعها تقسیم می کند🚩
19- فیلتر روغن موتور وسیله ای است که ناخالصیهای شناور در روغن را جذب می کند🚩
20-پمپ روغن دستگاهی است که روغن را با فشار معین به قسمتهای محرک موتور می رساند🚩
21- موتور استارت دستگاه الکتریکی است که برای راه اندازی موتور به کار می رود 🚩
22- میله اندازه گیر روغن موتور وسیله ای است که سطح روغن را در کارتل به وسیله ان مشاهده می کنند🚩
23 – وایرهای فشار قوی در موتور وسایلی هستند که برق فشار قوی را از دلکو به سر شمعها می رسانند🚩
24 – دینام موتور دستگاهی است که برق را تولید وبه باطری میرسونه 🚩
25-پمپ بنزین موتور دستگاهی است که بنزین را از باک به کاربراتور انتقال می دهد🚩
26- ترموستات موتور دستگاهی است که در مدار خروجی اب موتور قرار گرفته , درجه حرارت اب موتور را کنترل و در حد معینی ثابت نگاه می دارد🚩
27- واتر پمپ موتور دستگاهی است که اب را بین موتور و رادیاتور به گردش در می اورد🚩
28 – پروانه موتور قطعه ای است که هوای محیط خارج را از لابلای پره های رادیاتور مکیده , اب را خنک می کند🚩
تعویض این فیلتر کمی سخت تر از تعویض فیلتر هوا است. این فیلتر معمولاً در قسمت بالای موتور و نزدیک فیلتر هوا قرار دارد. با این حال، در برخی از خودروهای جدید فیلتر سوخت داخل مخزن سوخت قرار دارد و به همین خاطر باید اینکار را به مکانیک تان بسپارید.
در قدم اول هر نوع ماده قابل اشتعال را از خودرو دور کنید.
دوم، برای دسترسی بهتر تمام قطعه های پلاستیک بزرگ بالای موتور را جدا کنید. اینکار را می توانید با یک پیچ گوشتی دوسوی بزرگ انجام دهید.
حالا باید در عقب خودرو دنبال خط سوخت بگردید. قطر آن تقریباً به اندازه قطر یک انگشت است و نرم و منعطف است. این قطعه از فیلتر سوخت که عقب خودرو قرار دارد، آمده است.
خط سوخت معمولاً با یک گیره کوچک به فیلتر روغن متصل شده است. این گیره را با استفاده از یک پیچ گوشتی – معمولاً چهارسو- جدا کنید و ته یک مداد را داخل سر باز خط سوخت کنید تا جلوی بیرون آمدن گازولین گرفته شود. البته چیزی که برای اینکار استفاده می شود لزوماً نباید یک مداد باشد؛ بلکه باید آن را با توجه به قطر خط سوخت انتخاب کنید.
بعد از اینکه سر خط سوخت را پوشاندید می توانید فیلتر سوخت را جدا کنید. این فیلتر معمولاً با چند پیچ و مهره محکم شده است. یک سوکت با اندازه مناسب پیدا کنید و فیلتر را جدا کنید. احتمالاً در اینجا هم یک شلنگ دیگر که در طرف دیگر فیلتر سوخت قرار دارد، خواهید دید. این شلنگ را هم مثل شلنگ قبلی جدا کنید و سر آن را با یک مداد ببندید.
فیلتر قدیمی را با فیلتر جدید مقایسه کنید و مطمئن شوید که اندازه آن درست است و آن را درست در جای خودش قرار دهید. اغلب اوقات یک فلش روی فیلتر قرار دارد که جهت درست قرار گرفتن فیلتر را نشان می دهد.
قطعاتی که جدا کرده اید را از آخر به اول سر جایشان برگردانید. قبل از اینکار یکبار دیگر فیلتر را چک کنید تا مطمئن شوید آن را درست سرجایش گذاشته اید.
دقت کنید که روی فیلتر و جایی که شلنگ ها به آن وصل می شوند، دو شفت فلزی (یا پلاستیکی) قرار دارد. در قسمت انتهایی آنها برآمدگی های کوچکی وجود دارد؛ مطمئن شوید که خطوط لاستیکی روی فیلتر آنقدر از این برآمدگی ها دور شده اند که بتوانید آنها را با دست بگیرید.
همچنین باید به گیره های انتهای فیلتر هم دقت کنید. آنها را بین برآمدگی ها و بدنه فیلتر قرار دهید و سپس آنها را کاملاً سفت کنید تا از نشت سوخت جلوگیری شود.
نکته دیگری که باید در حین تعویض فیلتر سوخت به آن دقت کنید، شلنگ ها هستند. اگر شلنگ ها شکننده یا پوسیده شده اند حواستان باشد که هنگام تعویض فیلتر آنها را هم تعویض کنید.
بعد از اینکه همه چیز را دوباره سرجایش گذاشتید، موتور را برای چند دقیقه روشن کنید و شلنگ ها و بقیه اتصالات را چک کنید تا مطمئن شوید که سوخت نشت نمی کند.
تنظیم نبودن غربیلک فرمان در مرکز
در خودروهای پژو (206 تیپ 2،3،5،6، SD، 405 پارس) سمند، تندر 90 (ال90) و پراید:
در هر خودرویی، هنگام حرکت خودرو به صورت مستقیم، غربیلک می بایست در وسط قرار گیرد، تا هم راننده دید مستقیم به آمپر داشته باشد و هم اینکه در هنگام توقف، بتواند از روی غربیلک زاویه چرخها را تشخیص دهد.
عدم قرارگیری غربیلک می تواند به یک یا چند دلیل زیر باشد:
به هم خوردن میزان فرمان.
تغییر زاویه چرخ در اثر ضربه شدید (مثلاً به جدول).
عدم نسب درست غربیلک.
در تنظیم فرمان و غربیلک، باید به موارد زیر دقت کرد:
- میزان کردن فرمان ماشین (تنظیم فرمان)، یکی از کارهای تخصصی در تعمیرات خودرو است، تا آنجا که مراکز تخصصی برای همین یک کار وجود دارند.
- در صورتیکه غربیلک شما در وسط تنظیم نیست، لزوما باید دلیل آن را بیابید، زیرا سیستم ایربگ، بوق و غربیلک در برخی خودروها با یکدیگر در ارتباط هستند، مثلا در خودرو 206 به دلیل وجود «کام 2000»، غربیلک را نمی توان بیش از 990 درجه چرخاند (3/4 2 دور)، چراکه باعث پاره شدن سیم کشی بوق و ایربگ می شود.
- دقت کنید که چه وقت تنظیم غربیلک ماشین به هم خورده است؟ پس از تنظیم فرمان؟ پس از ضربه به جدول؟ پس از نصب دور فرمان چرم؟ پس از تعمیر جعبه فرمان؟ پاسخ این سئوال راهنمای تعمیرکار شما در تعمیر خودرو شماست.
با دیاگ چگونه بفهمید کاتالیزور پر است یا سالم ؟
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
روی خودروهای انژکتوری سنسوری به نام مپ سنسور هست، کار این سنسور سنجش مقدار فشار مانیفولده، باید توجه داشت فشار هوای محیط چیزی حدود 900 هست و فشار جو، جایی که خلا کامل هست صفر هست، حال داخل مانیفولد به دلیل کشش هوا توسط پیستونها فشار افت میکند و طبیعتا چیزی بین صفر و فشار محیط.
هر خودرویی باتوجه به سیستم برق و موتورش در حالت درجا مجاز به حداقل و حداکثر فشار خاصی میباشد، مثلا پراید تو دور درجا باید فشار مانیفولدش حدود 300 میلی بار باشه، سپس اگه گاز رو فشار بدین در لحظه اول که موتور میخواد دور برداره این فشار بیشتر میشه،مثلا حدود 400 ولی بعد از اینکه موتور دور گرفت و دورش ثابت شد دوباره فشار مانیفولد برمیگردد به حدود 300 ،این قانون است، حالا اگر شما گازو فشار دادین و موتور دور گرفت اما متوجه شدین فشار دوباره برنگشت به حالت اول و همونطور بالا موند و با گاز دادن بیشتر بالاتر رفت این بدان معنی هست که موتور در خروج دود به بیرون دارای مشکل هست، چون دود خوب بیرون نمیرود طبیعتا مکش هم خوب انجام نمیشود
البته شما باید ابتدا از تایم و فیلر سوپاپها خیالتون راحت باشد، ولی اگر اینها هم مشکلی داشتن خودشون رو تو دور درجا نشون میدن، مثلا اگه تایم پراید بهم بخوره تو دور درجا فشار روی 400 میماند ولی اگه گاز بدین این فشار بعد از دور گرفتن موتور باید نهایتا 50 تا اختلاف پیدا کند و اگه دیدین با دور گرفتن موتور فشار همینطور داره میرود بالاتر براحتی و با اطمینان میتوانید بروید سراغ کاتالیزور.
بالانس چرخ چیست؟
🔸بالانس چرخهای خودرو یکی از الزامات اساسی خودرو در زمان سرویس دوره ای خودرو میباشد که همواره توسط سازنده خودرو نیز توصیه میشود. بالانس رینگ ها, که بعضی اوقات با میزان فرمان اشتباه گرفته می شود, در افزایش طول عمر لاستیک و رسیدن به عملکرد بهینه لاستیک نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.
🔸بالانس چرخها, از طریق توزیع یکسان وزن لاستیک و خودرو, باعث #سایش یکنواخت هر چهار لاستیک و یک سواری ملایم می شود.
👈باید توجه داشته باشید که بالانس لاستیک ها با میزان فرمان دو مسئله کاملا #متفاوت می باشند.
❌در طول زمان, سایش لاستیک خودرو و افتادن در دست اندازها و جاده های ناهموار باعث می شود که توزیع نیرو روی لاستیکهای خودرو دستخوش تغییر شود که در این حالت لاستیکهای خودرو از شرایط بالانس خارج می شود و این مسئله خود را از طریق ارتعاش و ضربه زدن فرمان خودرو در سرعتهای مختلف, بسته به میزان غیربالانسی, نشان می دهد.
👈باید توجه داشت که, بالانس نبودن چرخها هم برای لاستیکها و هم برای خودرو مضر می باشد.❌ عدم بالانس, باعث سایش غیر یکنواخت لاستیکها می شود و باعث میشود که یکی از لاستیکها زودتر از دیگری به پایان عمر خود برسد. علاوه بر این, بالانس نبودن چرخها باعث خراب شدن جلوبندی خودرو نیز می شود که این امر ممکن است مشکلات بیشتری را برای راننده خودرو بوجود بیاورد.
نکاتی را که باید در کار با ECU ها بر روی خودرو بدانیم و رعایت کنیم:
هیچگاه سوییچ باز، کانکتور رله ی دوبل را جدا نکنیم.
هیچگاه سوییچ باز، سر باتری را بر نداریم.
هیچگاه سوییچ باز، کانکتور ECU را جدا نکنیم.
زیرا هر سه مورد فوق باعث می شود به تغذیه ECU شوک وارد شده و یک یا چند IC از بورد آن بسوزد. مثلأ یک مورد داشتیم کهICکویل روی بورد سوخت و دیگر شمع ها جرقه نمی زدند. این مسئله حتی ممکن است منجر شود که ECU کاملأ بسوزد.
روش صحیح چیست؟
ابتدا سوییچ را ببندید سپس سرباتری منفی را بردارید(اگر بجای منفی مثبت را بردارید لحظه جدا شدن جرقه ی بیشتری می زند و این یعنی شوک به تغذیه ECU ها وارد می شود.) حال می توان بی هیچ مشکلی کانکتور هر یک از ECU ها جدا کرد.
ضمنأ توجه داشته باشید وقتی کانکتور یک ECU را جدا می کنید نباید دست روی پایه های کانکتور آن بکشید چون الکتریسیته ی ساکن بدن می تواند بسادگی باعث سوختن مدار ECU بشود
پدال ترمز خیلی نرم شده و پایین میرود❗️
✅توضیح مشکل: هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهید متوجه می شوید که خیلی نرم و اسفنجی شده است . ممکن است با چند بار فشردن آن، دوباره مانند اول بشود ولی به محض برداشتن پا از روی آن مجددا نرم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
1️⃣در یکی از شیلنگهای ترمز نشت وجود دارد.
2️⃣در مدار هیدرولیک هوا وارد شده است.
3️⃣روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.
4️⃣ترمز ها خیلی خورده شده اند.
هر گونه روغن ریزی از خودرو غیر عادی است و باید پیش از بروز مشکلات جدی تر رفع شود.
💯به طور کلی در سیستم خودرو چهار نوع روغن وجود دارد:
1. روغن موتور. 2. روغن ترمز. 3. روغن هیدرولیک (فرمان). 4. روغن گیربکس.
♨️از بین این روغن ها، روغن هیدرولیک قابلیت اشتعال بیشتری داشته و در صورت تماس با گرمای خروجی اگزوز، یا دینام احتمال آتشسوزی موتور را در بر خواهد داشت.
اولین اقدام برای رفع ایراد روغن ریزی، شناسایی محل روغن ریزی است که در زیر ماشین وجود دارد،
دومین اقدام شناسایی نوع روغن می باشد.
روغن ریزی می تواند از هر یک از لوله های انتقال، مخازن و اورینگها (واشرها) اتفاق بیافتد. پس از تشخیص نوع روغن (با توجه به محل، رنگ و بو) و محل دقیق روغن ریزی، قطعه یا اورینگ معیوب تعویض می شود.
روغن موتور معمولا تیره تر است و بوی محفظه احتراق (شبیه به بنزین سوخته) دارد.
روغن هیدرولیک در اغلب خودروها روشن تر است و بوی بنزین یا محفظه احتراق را ندارد.
روغن ترمز خاصیت خورندگی دارد و در صورت تماس با رنگ بدنه، آن را از بین می برد.
شایع ترین روغن ریزی ها معمولاً به شرح زیر هستند:
🔴روغن ریزی از موتور
1. روغن ریزی کاسه نمدهای دو سر میل لنگ، کانالهای میل لنگ.
2. سویچ فشار روغن فیلتر روغن.
3. واشر درب سوپاپ و کارتل.
4. پایه فیلتر روغن (در خودروهای 206).
5. پوسته فیلتر روغن، که به دلیل عدم تعویض به موقع فیلتر روغن یا اورینگ آن اتفاق می افتد (در 206 شایع تر است).
6. در موتورهای XU7 (پژو 405، پارس و سمند)، روغن ریزی درب سوپاپ و واشر آن، کاسه نمد عقب موتور، لاستیکهای معروف به چکمه ای یا عصایی شایع تر هستند.
7. در پراید کاسه نمد عقب میل لنگ و لاستیکهای هلالی کارتل شایع تر است.
🔴روغن ریزی از هیدرولیک و فرمان
8. فشنگی هیدرولیک، که در مسیر لوله فشار قوی هیدرولیک قرار دارد.
9. روغن ریزی از پینیون فرمان ماشین.
10. روغن ریزی از مخزن روغن هیدرولیک.
11. در انواع 206، مخصوصا مدل های قبل از 86، شیلنک فشار قوی هیدرولیک به دلیل پوسیدگی و مجاورت با حرارت بالا، نشت می کنند و این نوع نشت روغن، ممکن است باعث آتشسوزی موتور شود.
🔴روغن ریزی از ترمز
12. روغن ریزی از پمپ اصلی ترمز.
13. روغن ریزی از مخزن سیلندرهای ترمز چرخ عقب (در سمند، 405 و پارس شایع تر است).
🔶علت کم کردن روغن موتور
کم کردن روغن موتور می تواند به یکی از سه دلیل زیر باشد:
1. روغن ریزی.
2. روغن سوزی.
3. کیفیت نامطلوب روغن مصرفی.
